這是官方的。時尚對春季的痴迷是旅行——事實上，用來描述設計師游牧、流動、流動的眼睛的同義詞正在迅速消失。有 3 個停止行動，就在那裡。不斷運動的想法不僅是 Kim Jones 的靈感來源，更是一種生活方式。他是一個充滿旅行癖的人，一個在過去十年中獨自去日本旅行過70多次的人，還有很多其他地方。
跟上瓊斯的步伐是一項艱鉅的工作。合適的是，他的任務是為路易威登設計男裝，這家品牌的成立理由是航海者的概念。在談到靈感時，瓊斯的下一步是什麼。場景使接縫。
那麼，為什麼瓊斯決定在下個賽季不逃跑，而是回來？他的春季路易威登秀不是關於旅行——而是回家。在典型的瓊斯式時尚中，這與單一地區無關，而是與三個地區有關：非洲，他長大的地方；倫敦，在那裡接受教育；和巴黎，他現在生活和工作的地方。
後兩者是最明顯的：非洲，鱷魚和鴕鳥的奢華異國皮的來源，馬賽風格的格子，以及以淺黃色、灰褐色和淡褐色為主的熱帶稀樹草原漂白、沙盲調色板（我們稱之為淺褐色的）;而倫敦則放棄了朋克。 “總有一些小倫敦藏在某個地方，”瓊斯說。事實上，有很多。 Jones 是朋克紀念品的狂熱收藏家——他的 Vivienne Westwood 和 Malcolm McLaren 在他們的性與煽動叛亂時代的作品是首屈一指的，其中包括許多博物館——他將其用作該系列束縛扣的參考材料褲子、D 形環和狗項圈，儘管以法國時尚最高級。順便說一下，那個狗項圈是一種檔案 Vuitton 款式，更常用於狗，被命名為“Baxter”。
正是那些奇怪的、不合時宜的交叉讓這個系列真正令人興奮。那些緊身束腳花上的非洲格紋近似格子呢？或者，對於瓊斯來說，朋克的實用細節與威登歷史的功能方面、傳統行李箱的夾子和扣件有關。鴕鳥皮的粉刺爆發特徵中的小棕褐色轟炸機讓人想起一句古老的格言：朋克就像擠壓點。除了，如果這些 Vuitton 被擠壓，它會在 Champneys 的水療中心。還有一個事實是行李箱被稱為“Plastic Peculiars”，而且老實說，Vuitton 的塗層帆布是一種美化（而且非常昂貴）的塑料。瓊斯在這場秀中也有真材實料，深邃的橡膠風衣上刻有 LV 字母組合，並印有由設計師的朋友和過去的合作者傑克和迪諾斯查普曼潦草地寫下的變異動物動物園。
回家意味著什麼？一種熟悉感。雖然您不想將其稱為最熱門的系列，但它確實對瓊斯在其整個任期內探索的想法進行了即興演奏和參考。那些查普曼版畫就是其中之一；非洲人在賽季開始五年後首次亮相，今天重新設計，但仍然可以識別。當查普曼的殭屍動物園自由漫步時，它遇到了一個威登會標，其靈感來自於 1896 年創建的原始設計藍圖——這個會標的根源，正如瓊斯探索自己的根源一樣。
實際上，這就是瓊斯決定帶我們踏上這一季的旅程——沿著記憶的道路，他自己的和路易威登的。有意識地從檔案中提取了包的形狀——蒸籠變成了背包；一種名為 Randonnee 的 70 年代粗呢款式的新錶帶； Valise 旅行箱是用跳羚或電藍色斑馬製成的。回歸元素導致一場演出感覺，也許比該品牌最近的郊遊更溫暖；當然更個人化，鑑於瓊斯與手頭主題的聯繫，這是不可避免的。這給它帶來了額外的影響，即面部吸引力的光澤飾面。它賦予了它一種深度，這在處理之前挖掘得如此徹底的主題時尤其棘手。
瓊斯今天的引用並沒有像重新定義朋克那樣提升。它展示了在一家 21 世紀的奢侈品公司發生的叛亂可能意味著什麼。眉毛會被挑起——但叛逆並不是像 Vuitton 男裝那樣充滿妓院、安全別針的朋克服裝，而是設計師提供了展示它們的自由。在日益飽和的奢侈品領域，這就是這個節目脫穎而出的原因。