倫敦，2016 年 1 月 9 日
亞歷山大·弗瑞
他們說，熟悉會滋生蔑視。那麼，陌生的事物在創造性的大腦中會孕育出什麼？魅力，也許。 Stuart Vevers 似乎對他在 Coach 1941 的新項目著迷，它的總部高聳於紐約市中心的高線公園。在他的作品中，有一個睜大眼睛的奇蹟，全心全意地擁抱美國。對於一個敢於大膽思考的約克郡男孩來說，這一切都像是一場夢。
這將 Vevers 描繪成一個下巴鬆弛的鄉巴佬，但他的 Coach 1941 系列確實以一種美國設計師永遠不會嘗試的方式快速而大膽地與美國原型相結合。顯然，他對自己的新家著迷了，所以在為安迪·沃霍爾 (Andy Warhol) 舉辦春季秀後（還有更多美國藝術家嗎？），他將 2016 年秋季系列獻給了美國音樂、70 年代後期的嘻哈音樂和布魯斯·斯普林斯汀 (Bruce Springsteen) .
聽起來像是一個奇怪的混搭：Fab 5 Freddy 和 The Boss？它主要表現在配飾技巧上，例如在美國出生的頭巾在脖子和臀部打結，或者在臉上拉低的深鬥帽。幾件用各種雜色棕色補丁皮革製成的夾克顯然是 70 年代的，但除此之外，Vevers 展示的是一堆奢華的男裝主食，那種伐木工襯衫、外套、羽絨服和破舊的 Perfectos（還有一些女孩）已經進入了他們的衣櫥。誠然，一些皮革看起來好像六件夾克被撕開並縫合在一起，形成一種前所未見的現代混合體。他們做了很多工作，但最終看起來很基本。
這絕對是一件好事。 Vevers 在這個系列中談到了“英雄藍領”的概念；我最後想到的是，穿著一件看似明顯“設計”的棘手、棘手的服裝似乎是多麼過時。
這一次，Vevers 真正感興趣的是肉和土豆、藍領服裝——主食、基本款、代碼，無論你想怎麼稱呼它們——原型是他的首選名詞：“一件很酷的運動衫，一個機智的包，還有一雙打底運動鞋——這就是今天對我和年輕小伙子的吸引力。那可能是奢侈品。” Cool 也是 Vevers 感興趣的一個詞——一個典型的美國概念，它出現在 40 年代，當 Coach 成立時（該品牌今年慶祝其 75 歲生日），當青少年的想法第一次被提出時作為文化試金石。 Vevers 今天的衣服看起來很酷。很酷的夾克、很酷的毛衣、一系列很酷的品牌標誌性反毛皮大衣——“我們的皮草版本”——其毛茸茸的蒲公英絨毛體積強調了這場秀。 Vevers 聲稱這些產品一落地就賣光了。它們很棒，就像其他衣服一樣，儘管它們不會改變時尚業的目標。
他們也不應該渴望。可訪問的奢侈品是 Coach 所擅長的遊戲，但對於 Vevers 而言，可訪問性不僅是經濟上的，而且是美學上的。他的教練衣服很笨——但做得很聰明。每個人都可以理解的參考，每個人都可以得到的衣服，無論是思想上還是背上。設計師拍了拍這件巨大的羽絨服，充氣到捉鬼敢死隊Stay Puft Marshmallow Man 的比例，然後笑著說：“我確實在紐約看到有人穿成這樣！”我二月份去過時裝週，所以我同意。如果世界上有任何正義，這個系列意味著 Vevers 將看到更多的顧客來到這裡——他們將帶有 Coach 標籤。