在米蘭的 Giorgio Armani 2022 春季男裝系列中，這套西裝的形狀得到了改進，提出了上下協調的理念：立領晚裝襯衫或牛仔夾克般的剪裁與帶有飛鏢的長褲相結合相同的細條紋羊毛，或馬甲夾克搭配百慕大短褲。
該系列充滿了一種特別的輕盈感：輕盈的材料、流暢地撫摸身體的形狀、冷靜而漫不經心的態度。一種運動風格的著裝方式——動感、舒適和大膽——由本能和基本的選擇和顏色組成，從藍色到沙色和粉筆白，紅色和綠色的流行讓人想起自然世界——總是和諧的，課程。
對於 Giorgio Armani 來說，大重置產生了很大的影響。 “就我個人而言，我已經學會了更多地享受事物並日復一日地工作，而不是提前計劃太多，也不會有太多壓力。我不得不承認，這對我來說非常健康，”他在自 2020 年 2 月以來首次與觀眾演出之前在一封電子郵件中寫道。
對於一個自稱控制狂的人來說，這些話很重要，我們去年從阿瑪尼身上看到的衝動對他來說是一種很好的色彩。這個系列也不例外。
他沒有回到他離開的地方——可容納 800 人的整體式總部劇院——他只邀請了 80 人到一切開始的地方：他自己的家（和前總部），位於 Via Borgonuovo 21，他的一些最具傳奇色彩的演出在那裡舉行地方。你知道這對他來說很重要，因為在這之前的兩周里，他已經忍受了佈景建設者和聲音排練干擾他的家庭生活。過去，Armani 會在宮殿的地下跑道室舉辦演出，這是擁有 300 個座位的劇院的早期藍圖和用於晨跑的相鄰單車道游泳池。
在庭院的日式花園中，距離 Silvio Pasotti 與 20 世紀同時代人（Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld、Liza Minelli）一起永生的赤膊阿瑪尼壁畫僅幾步之遙，他展示了他精煉的心態對阿瑪尼衣櫥的意義：微妙、柔軟、精緻，還有點性感。
以比平時更有方向感的模特來展示該系列，他解構了他的正式輪廓並放鬆了銳利的線條，帶有一種本世紀中葉之前“運動裝”的感覺。也許這就是 21 世紀正裝的樣子？
感性是隨意的，沒有跨入懶惰的領域。 “整體態度非常輕鬆，因為我認為我們都學會了在穿衣方式上更隨意、更放鬆，”
阿瑪尼解釋道。
他反對傳統西裝，為新一代和老一代提供了一種更新的著裝規範：“重新構想，因此它不再由西裝外套和褲子組成。”現在，Armani 認為“西裝”既可以是搭配面料的襯衫和褲子，也可以是上一代的上衣和褲子的組合。
或者：亞麻夾克，比如他最近為意大利足球隊製作的阿瑪尼灰色夾克，靈感來自傳奇教練 Erzo Bearzot 的衣櫥。意大利媒體的惡毒說這件夾克讓球員看起來像廚師，這只能表明即使是阿瑪尼——服裝準確性的支柱——也超越了傳統的著裝規範。 “我不喜歡人們穿著衣服而不是穿著衣服。這在當前情況下變得更加重要，”他爭辯道。
“在某種程度上，大流行證明了我對永恆而輕鬆的風格的直覺一直是有價值的。這正是我想通過這個系列傳達的信息：一種與我們生活的時代更加同步的舒適理念。”雖然在阿瑪尼的時裝秀上，衣櫥革命可能更具有相關性——本週在其他地方推出的男士迷你裙在這裡被更寬敞的短褲所取代——但大流行對設計師的影響是顯而易見的。
即使他繼續駁斥他可能會出售他的公司的建議，就像上週關於阿瑪尼與法拉利合併的謠言一樣。 “繼續用駕駛比喻來說，我仍然是駕駛座上的那個。我在40多年的職業生涯中建立了這一切，並為未來製定了具體而詳細的計劃。因此，人們無需緊張，”設計師寫道。在另一個不同的程序中，他與他的第一助理 Leo Dell'Orco 手拉手鞠躬。順便說一句，阿瑪尼不開法拉利。因為雖然他可能坐在比喻的駕駛座上，但他補充說，“我必須承認我的一點點放縱：我有一個司機，我寧願被人開車而不是自己開車。”
導演：@amaranta957
＃喬治·阿瑪尼