如果可能，威尼斯在重新出現的世界中比以往任何時候都更加神奇，海豚在拉古納嬉戲，周圍很少有遊客欣賞它們。令人欣慰的是，這個脆弱的潟湖最近被宣佈為國家紀念碑，與此同時，意大利政府終於宣布禁止有爭議的遊輪，這些遊輪壓倒了這座城市，但似乎沒有給它帶來什麼經濟利益。
由於城市蜿蜒的小巷和廣場相對空曠，甚至賈爾迪尼的展館（為威尼斯建築雙年展舉辦全國性的展覽，主題為“我們將如何生活在一起？”）並沒有完全被遊客淹沒，一支非常苗條的幽靈軍隊，身上紋滿了紋身，滿臉的姿態，飄蕩在這座城市傳說中的風景中，顯得更加引人注目。
這些被證明是 Anthony Vaccarello 的 Saint Laurent 的模特和品牌偶像，在城裡步行、跺腳、旋轉和滑翔在設計師令人信服的折衷系列中（儘管身體多樣性似乎還不是對話的一部分在男裝領域）。
為了與這座城市目前對建築可能性的關注保持一致，Vaccarello 與反對流派的藝術家和電影製作人 Doug Aitken（他在 1999 年威尼斯雙年展上獲得國際獎）合作，在一個環境中展示他的收藏。
Aitken 創造了 Green Lens，這是一個令人驚嘆的鏡面結構，在一個月內組裝在 Isola della Certosa，並種植了溫室叢林綠化。它是對雙年展提出的問題的回應，將未來主義與自然景觀和諧地融合在一起。
“Saint Laurent 的所有套裝我總是以某種方式自己完成，”Vaccarello 在島上一座舊磚結構的無屋頂廢墟中的神奇展後晚宴上解釋說，“所以很高興分享一個第一次與我真正欽佩的藝術家合作，這很有趣。這個概念原本應該用於去年的女裝秀，”Vaccarello 補充道，“但由於大流行，我們將其推到了現在。最後，在威尼斯舉辦它比在巴黎舉辦更有意義，尤其是在建築雙年展上——還有那個收藏品，它融合了聖羅蘭的很多影響和威尼斯的“新浪漫主義”。不是將它們置於歷史、古典的威尼斯方式中，但置於未來派環境中。我認為在 COVID 之後，你更想展望未來而不是過去——我喜歡衣服中的參考和未來的混合。”
在快節奏的表演中，這座建築反映了藍天、黃昏的光線和斑駁的潟湖水域，而艾特肯的燈光則時時刻刻改變了氣氛，輪流暗示著熾熱的日落或冰藍色的斯堪的納維亞黎明。在這些鏡子的折射下，Vaccarello 的部落穿著精益夾克或翻滾的海盜式襯衫（想想 Adam Ant 和 1980 年代早期的英國新浪漫主義），以及帶有皺褶及踝靴的煙腿褲，進一步延長了纖細的輪廓。
Vaccarello 及時逆轉了從傳統男士衣櫥中藉來的無窮無盡的女裝，他還很高興地探索了無與倫比的 Saint Laurent 女裝檔案，這些單品可供男士使用，包括 70 年代初的提花雙縐襯衫和襯衫、Saint Laurent's Picasso（1979 年秋季）和 Jazz（1978 年春季）系列的短款鬥牛士夾克和斯賓塞褲，以及中國系列（1977 年秋季）的加襯錦緞短上衣，重新設計為飛行員夾克，搭配黑色牛仔褲，以及Le Smoking 的變體。 Vaccarello 還指出，“有很多東西來自我過去的女裝系列——最終非常可持續，”他補充道，“就像所有的蕾絲襯衫，兩三個賽季前的作品一樣。”
為了向主辦城市致敬，威尼斯狂歡節的戲劇性也出現在戲劇性的翻滾披風中，其中一件以亮黃色絲綢製成的披風讓人聯想到 Saint Laurent 1983 年秋季高級時裝秀中的羅緞示例（隨後社交名流 Nan Kempner 在 Costume慶祝設計師的學院慶典）。 “我認為看到一個年輕人如何假設它很有趣，”Vaccarello 談到他的性別流動命題時說，“而且我不得不說他們很自然地假設它，[無論] 蕾絲襯衫還是厚底鞋。”