Demna Gvasalia packte den mythischen Pariser an, und seine Einstellung war heftig, mit einem Chic, der so scharf war wie der Teergeruch, der vom Asphaltboden wehte.
Sammlungen saisonaler Themen und Erzählungen zu entleeren, war eine der großen Ideen, die Demna Gvasalia in die Mode und in Balenciaga einbrachte. Er gab dem Herbst das Heave-Ho und goss ein riesiges Feld duftenden Asphalts, auf dem er seine Vision vom „echten Pariser von heute“ vorführen konnte. Die grelle Kulisse und das schwache, flackernde Licht verdunkelten nicht den Ansturm der kühnen, aufregenden Mode, die vorbeirauschte und fast die Knie der Gäste streifte.
Gvasalia ließ auch die meisten Streetwear-Claptraps los, mit denen er stereotypisiert wurde, und konzentrierte sich hauptsächlich auf das Schneidern, und die Präzisionssilhouetten, die Cristóbal Balenciaga als Pioniere hervorgebracht hat, einschließlich Kokons, Babydolls und Semifit-Formen. „Das Haus hat eine so lange Geschichte, aber meine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, es zu modernisieren und für den Kunden, den wir heute haben, attraktiv zu machen“, sagte er hinter den Kulissen.
Die Ankündigung seines Pariser Themas in einem ausführlichen WWD-Interview war für den Designer ebenfalls etwas Neues – und angesichts der Rückkehr des bürgerlichen gallischen Chics, der in der französischen Hauptstadt an Fahrt gewinnt, vorausschauend.
Seine Einstellung war roh und strahlte eine harte Kante aus, die so stechend war wie der Teergeruch, der vom Boden wehte. Für Gvasalia ist Paris nicht die mythische Modestadt, die auf Arch-Couture-Fotos der 50er und 60er Jahre dargestellt wird, sondern eine pulsierende Metropole mit einer Portion Mut und Wildheit. „Muster und Formen symbolisieren alltägliche Aktivitäten – Lebensmitteleinkauf, Pendeln mit dem Motorrad und Ausgehen nach der Arbeit“, werden die Shownotizen trocken aufgezählt.
Gvasalia bekräftigte seinen Anspruch auf übergroße Formen und schlug ihr umhüllende Kokon-Kugelfische, prächtige Kimonos und fleischige Lammfelle vor; Kühlschrankgröße, camelfarbene Mäntel und kastenförmige, graue Erbsenjacken für ihn. Die Kollektion war reduziert und dennoch überzeugend, wobei die meisten Volumenspiele auf den Schultern zentriert waren. Übertriebene Ärmelköpfe durch 3D-Formgebung, die auf einer sehr Margiela-Idee ausgearbeitet wurden, während die Passe und die Ärmel nach vorne gekippt und entlang des Schlüsselbeins geheftet wurden, sahen völlig neu aus und gaben eine coole abgerundete Form, wie ein Halbschatten. Er wendete dies auf Kugelfische und Cabanjacken für Männer an; und elegante Trenchcoats für Damen.
Schlanke Formen waren extra lang; Kragen extra hoch; und wurden in üppigen Stoffen und bezaubernden Farben ausgeführt, die mit geriffelten Neonmänteln aus Moiré-Seide gipfelten. Der ironische Humor des Designers kam mit spitz zulaufenden Eiffelturmringen, Souvenirshop-Prints und Einkaufstüten aus braunem Papier zum Ausdruck, die aus Leder gefertigt und mit einem Logo versehen waren, das dem für "Bio" oder Bio-Produkte in Frankreich ähnelt. Witzig waren auch die trichterförmigen Abendtops und Partykleider mit einem um die Schultern schwebenden Reif, der an Pierre Cardin erinnerte.
Die Show war weit länger als üblich, was eine dritte Neuerung widerspiegelt: Gvasalia verzichtet auf Vorkollektionen und machte dies zu seinem Mega-Statement zwischen Winter und Frühling, während es mehrere Lieferfenster einhielt. Es fühlte sich an, als hätte er auch die Gelegenheit genossen, seine Zuneigung zur französischen Hauptstadt umfassend auszudrücken, nachdem er letztes Jahr nach Zürich gezogen war, wo seine Markenmarke Vetements heute ansässig ist. „Durch meinen Wegzug habe ich mich irgendwie wieder in Paris verliebt“, grübelte er.