„Open Brag“ ist ein Begriff, der von den digitalen Generationen verwendet wird, um neu erworbene Luxusartikel und Statement-Pieces in den sozialen Medien zu präsentieren. Sie sind Gegenstand des Neids von Gleichaltrigen und haben oft einen esoterischen Charakter: Schuhe, Taschen und Kleidungsstücke, die dem Auge traditionell nicht gefallen; ein bisschen umständlich, ziemlich subversiv oder hässlich-cool. Ihre Coolness ist Community-Wissen: Wenn Sie es wissen, wissen Sie es. Sie können diese Methodik auf viele Dinge anwenden, die Matthew M. Williams für Givenchy entwirft.
Seine Amtszeit im Haus scheint strategisch auf die Generation Z und diejenigen, die sich in ihnen widerspiegeln, ausgerichtet zu sein – zumindest wenn man sich an die Social-Media-Kampagne des letzten Jahres mit den meistverfolgten Prominenten der Welt erinnern kann.
„Am Ende des Tages geht es zurück auf Instinkt und auf das, was ich mir wünsche. Ich bin nicht so strategisch. Hoffentlich gefällt dem Kunden, was mir gefällt.“
Matthew M. Williams.
Der Designer sagte in einem Telefonat aus Paris, aber seine zweite Kollektion schien ziemlich auf dieses Gen-Z-Segment zugeschnitten zu sein. Die Silhouetten waren grafisch und intensiv in einer Art und Weise, die das Volumen der Skate-Bekleidung in sartorialeren Linien widerspiegelte; »Mikro-Makro«, nannte er sie – übertrieben, als ob man sie durch einen Bildschirm hätte sehen können.
Die Texturen waren so hypnotisierend, dass eine Telefonhülle aus künstlichem Krokodil oder Neon-Fuzz das Gehirn dazu bringt, die Hand auszustrecken und sie zu berühren. Und Accessoires hatten die urige und skulpturale Qualität, die sie unvergesslich und Insta-würdig macht, wie ein fehl am Platz befindliches Objekt in einer ungewöhnlichen Umgebung.
Es wurde in großen, pelzigen Mänteln und Westen mit passenden Sturmhauben verkörpert – gehörnt wie in der letzten Saison – und riesigen pelzigen Fäustlingen wie aus einem Roman von Jean M. Auel, aber vielleicht „außerirdischer“, wie Williams über seinen Huf sagte -ähnliche Plateauschuhe, passend für einen Zentauren.
Präsentiert in der industriellen Paris La Défense Arena (von der der Designer sagte, dass sie ihn an seine frühere Karriere als Musiker erinnerte) mit Scheinwerfern, die über den Köpfen der Models schwebten, als ob sie vor einer fliegenden Untertasse fliehen würden, war die Kollektion ein echtes Science-Fiction-Inferno, aber mit der Lockdown-inspirierte Outdoor-Twist, an den wir uns in dieser Saison gewöhnt haben. In der Tat, wenn unser geerdeter Moment die Designer auf die Natur gelenkt hat, war dies das Grab im Freien – die härtere, trendigere Version.
Apropos harte und trendige Dinge, übergroße kubanische Ketten sprachen von einer aktuellen Social-Media-Manie, während Hardware für Schneiderei und als Verzierung an Kleidern Williams' Auseinandersetzung zwischen den Givenchy-Ateliers und seiner eigenen Industriewelt fortsetzte.
„Sie sind sinnlich und elegant und zeigen weibliche Ermächtigung“, sagte er.
Dieselbe Sensibilität übersetzte er in seinen ersten großen Vorstoß für den roten Teppich, in einer Art aquatischer Abendkleider, die mit starren Pailletten geschindelt waren und sich wie das Rauschen von Wellen in lebhafte Säume stürzten. Ihre Linien spiegelten Williams' fortlaufenden Vorschlag für eine Damensilhouette wider, der sich in gestrickten, figurbetonten Nummern oder Säulenkleidern ausdrückte.In den ersten 43 Jahren seines Bestehens war das Haus Givenchy ein Denkmal des konservativen guten Geschmacks.
Trotzdem war Innovation auch direkt nach dem Auspacken ein Teil der Gleichung. Hubert de Givenchy setzte 1952 mit seiner Debütkollektion Akzente: Sie basierte auf Einzelteilen, die eine Frau kombinieren und kombinieren konnte, anstatt sie sklavisch zu tragen, wie es ein Designer demonstrierte, und das war für die damalige Zeit ein neuartiges Konzept.
Dass der Couturier der Jüngste in der Pariser Szene war (und ein sehr gutaussehender 6-Fuß-6), tat seinen Kritiken auch keinen Abbruch.
Givenchy wurde unter die Fittiche des spanischen Meisters Cristóbal Balenciaga genommen, und danach wurde seine Arbeit weniger offensichtlich auf die Jugend ausgerichtet.
Er und sein Mentor wurden von der New York Times als „unangefochten die prophetischsten Designer der Welt“ beschrieben. Während dieser Ära führte er (gleichzeitig mit Balenciaga) das revolutionäre Hemd oder Sackkleid ein, das als "eine wirklich neue Modeform" gefeiert wurde. Ihm wird auch zugeschrieben, Pionier der Prinzessinnen-Silhouette zu sein, und als das Kino-Sprite Audrey Hepburn zum ersten Mal Givenchys Kleines Schwarzes anzog, wurde sein Name für immer mit dem Sabrina-Ausschnitt verbunden.