Demna Gvasalia het die mitiese Parysenaar aangepak, en sy neem was fel, met 'n sjiek so skerp soos die teerreuk wat van die asfaltvloer af waai.
Die uitputting van versamelings van seisoenale temas en vertellings was een van die groot idees wat Demna Gvasalia na die mode en na Balenciaga gebring het. Hy het dit die ophef gegee vir val, en 'n uitgestrekte veld geurige asfalt gegooi waarop hy sy visie van "die ware Parysenaar van vandag" kon paradeer. Die skerp stel en dowwe, flikkerende beligting het nie die gejaag van gewaagde, opwindende mode wat verbygevlieg het, amper die knieë van gaste verbloem nie.
Gvasalia het ook die meeste van die straatklere-klappers waarmee hy gestereotipeer is, laat gaan om meestal op kleremaakwerk te fokus, en die presisiesilhoeëtte wat Cristóbal Balenciaga baanbrekerswerk gemaak het, insluitend kokonne, babapoppe en semi-fit-vorms. "Die huis het so 'n lang storie, maar my werk is basies om dit te moderniseer en om dit aantreklik te maak vir die klant wat ons vandag het," het hy agter die verhoog gesê.
Om sy Paryse tema voor die tyd aan te kondig in 'n uitgebreide WWD-onderhoud was ook iets nuuts vir die ontwerper - en vooruitstrewend, gegewe die terugkeer van bourgeois Galliese sjiek wat momentum in die Franse hoofstad kry.
Sy neem was rou, en het 'n harde rand uitgestraal so skerp soos die teerreuk wat van die vloer af waai. Vir Gvasalia is Parys nie die mitiese modestad wat in arch couture-foto's van die Vyftiger- en Sestigerjare verteenwoordig word nie, maar 'n gonsende metropool, met porsies van grit en felheid. "Patrone en vorms simboliseer algemene daaglikse aktiwiteite - kruideniersware inkopies, pendel met 'n motorfiets, en uitgaan na werk," het die programnotas droog opgesom.
Gvasalia het sy aanspraak op oorgroot vorms versterk, en het vir haar omhulde kokonpoppe, weelderige kimono's en vleisagtige gordelkappies voorgestel; yskas-grootte, kameel-topjasse en bokserige, grys ertjie-baadjies vir hom. Die versameling was teruggeskraap maar tog boeiend, met die meeste van die volume toneelstukke wat op die skouers gesentreer is. Oordrewe moukoppe deur middel van 3-D gietwerk het uitgebrei op 'n baie Margiela-idee, terwyl die juk en moue vorentoe gesteek en langs die sleutelbeen gesteek is, het heeltemal nuut gelyk, en 'n koel afgeronde vorm gegee, soos 'n penumbra. Hy het dit op puffers en ertjiejasse vir mans toegepas; en slanke trench-jasse vir vroue.
Slanker vorms was ekstra lank; krae ekstra hoog; en is in weelderige stowwe en aantreklike kleure gelewer, met 'n hoogtepunt met geriffelde neonjasse in moiré-sy. Die ontwerper se wrang humor het deurgekom met skerp Eiffeltoring-ringe, aandenkingswinkelafdrukke en bruinpapier-kruidenierssakvorms wat in leer gemaak is en met 'n logo gestempel is wat soos die een vir "bio" of organiese produkte in Frankryk lyk. Snaaks was ook die tregtervormige aandoppies en partytjierokke met 'n hoepel wat om die skouers sweef, wat Pierre Cardin oproep.
Die vertoning was baie langer as gewoonlik, wat 'n derde innovasie weerspieël: Gvasalia hou van voorafversamelings af en het dit sy mega-stelling gemaak oor winter en lente, terwyl hy verskeie afleweringsvensters behou. Dit het gevoel asof hy ook die geleentheid geniet het om sy liefde vir die Franse hoofstad op 'n uitgebreide manier uit te druk, nadat hy verlede jaar na Zürich verhuis het waar sy kenmerkende handelsmerk, Vetements, nou gebaseer is. "Deur weg te trek, het ek soort van weer verlief geraak op Parys," het hy mymer.