Die 'oop spog' is 'n term wat deur die digitale generasies gebruik word om spog met nuut-aangekoopte luukse items en verklaringstukke op sosiale media. Voorwerpe van eweknie-afguns, hulle is dikwels van 'n esoteriese aard: skoene, sakke en kledingstukke wat nie tradisioneel lus is vir die oog nie; 'n bietjie ongemaklik, nogal ondermynend, of lelik-cool. Hulle koelte is gemeenskapskennis: as jy weet, weet jy. Jy kan daardie metodologie toepas op baie van die dinge wat Matthew M. Williams vir Givenchy ontwerp.
Sy ampstermyn by die huis lyk strategies gerig op Gen Z en diegene wat hulself daarin weerspieël - ten minste as verlede jaar se sosiale media-veldtog met die beroemdhede wat die meeste gevolg word in die wêreld enigiets is om na te gaan.
“Op die einde van die dag gaan dit terug na instink en wat ek begeer. Ek is nie so strategies nie. Hopelik hou die klant waarvan ek hou,”
Matthew M. Williams.
Die ontwerper het op 'n telefoonoproep van Parys gesê, maar sy tweedejaar-versameling het redelik aangepas vir daardie Gen Z-segment gelyk. Silhoeëtte was grafies en intens op 'n manier wat die volumes van skaatsdrag in meer sartoriale lyne weerspieël het; "mikro-makro," het hy hulle genoem - oordrewe asof gemaak om deur 'n skerm gesien te word.
Teksture was hiper-aantasbaar op daardie mesmeriese manier dat 'n foonbedekking in faux krokodil of neon fuzz die brein laat wil uitreik en daaraan raak. En bykomstighede het die eienaardige en beeldhoukundige kwaliteit oor hulle gehad wat hulle onvergeetlik en Insta-waardig maak, soos 'n uit-van-plek-voorwerp in 'n onwaarskynlike omgewing.
Dit was beliggaam in groot, harige jasse en gilets met bypassende klapmusse—gehoring, soos verlede seisoen—en reuse harige wante soos iets uit 'n Jean M. Auel-roman, maar dalk meer "buiteaards", soos Williams oor sy hoef gesê het. -agtige platformskoene, geskik vir 'n kentaur.
Die versameling, wat in die industriële Parys La Défense Arena (wat volgens die ontwerper hom herinner het aan sy voormalige beroepskleedmusikante) met hoofligte bo modelle se koppe sweef asof hulle van 'n vlieënde piering op die vlug geslaan het, aangebied is, was 'n baie wetenskaplike inferno, maar met die lockdown-geïnspireerde buitelug-draai waaraan ons hierdie seisoen gewoond geraak het. Trouens, as ons gegronde oomblik in tyd ontwerpers se gedagtes na die buitelewe laat draai het, was dit die graf in die buitelug—die taaier, nuwerwetser weergawe.
Praat van taai en nuwerwets dinge, groot Kubaanse kettings het 'n huidige sosiale media-manie gepraat, terwyl hardeware op maatwerk en as versiering op rokke Williams se botsing tussen die Givenchy-ateljees en sy eie industriële wêreld voortgesit het.
"Hulle is sensueel en elegant en toon vroulike bemagtiging," het hy gesê.
Hy het daardie selfde sensitiwiteit vertaal in sy eerste groot stoot vir die rooi tapyt, in soort water-aandrokke met stewige paillette, wat in lewendige soomgeval het soos die klap van golwe. Hul lyne weerspieël Williams se deurlopende voorstel vir 'n vrouesilhoeët, uitgedruk in gebreide bodycon-nommers of kolomrokke.Vir die eerste 43 jaar van sy bestaan was die huis van Givenchy 'n monument vir konserwatiewe goeie smaak.
Desondanks, reg uit die boks, was innovasie ook deel van die vergelyking. Hubert de Givenchy het 'n merk gemaak met sy debuutversameling in 1952: Dit was gebaseer op apartes, wat 'n vrou kon meng en pas eerder as slaafs dra soos gedemonstreer deur 'n ontwerper, en dit was 'n nuwe konsep vir die tyd.
Dat die couturier die jongste op Parys se toneel was (en 'n baie mooi 6-voet-6) het ook nie sy resensies skade berokken nie.
Givenchy is onder die vlerk van die Spaanse meester Cristóbal Balenciaga geneem, en daarna het sy werk minder duidelik jeuggeoriënteerd geraak.
Hy en sy mentor is deur The New York Times beskryf as “onbetwiste die wêreld se mees profetiese ontwerpers”. Gedurende hierdie era het hy (gelyktydig met Balenciaga) die revolusionêre chemise, of sakrok, bekendgestel wat as "'n werklik nuwe modevorm" bekroon is. Hy word ook gekrediteer met die baanbreker van die prinses-silhoeët, en toe die rolprentkunstenaar Audrey Hepburn vir die eerste keer Givenchy se Little Black Dress aangetrek het, het sy naam vir altyd aan die Sabrina-neklyn gekoppel.