“Açıq lovğalıq” rəqəmsal nəsillər tərəfindən sosial mediada yeni əldə edilmiş dəbdəbəli əşyaları və ifadə parçalarını nümayiş etdirmək üçün istifadə olunan bir termindir. Həmyaşıdların paxıllığının obyektləri, onlar çox vaxt ezoterik xarakter daşıyır: ayaqqabılar, çantalar və ənənəvi olaraq gözə xoş gəlməyən geyimlər; bir az yöndəmsiz, olduqca təxribatçı və ya çirkin-sərin. Onların soyuqqanlılığı camaat bilgisidir: bilirsənsə, bilirsən. Siz bu metodologiyanı Matthew M. Williamsın Givenchy üçün dizayn etdiyi bir çox şeyə tətbiq edə bilərsiniz.
Onun evdəki vəzifəsi strateji olaraq Z Geninə və özlərini onlara əks etdirənlərə hədəflənmiş görünür - ən azı keçən ilki sosial media kampaniyası dünyanın ən çox izlənən məşhurlarının iştirak etdiyi bir şeydirsə.
“Günün sonunda o, instinkt və mənim arzuladığım şeyə qayıdır. Mən o qədər də strateji deyiləm. Ümid edirəm ki, müştəri mənim bəyəndiyimi bəyənər”
Metyu M. Uilyams.
Dizayner Parisdən telefon danışığında dedi, lakin onun ikinci kurs kolleksiyası həmin Gen Z seqmentinə tam uyğunlaşdırılmış görünürdü. Siluetlər qrafik və gərgin idi, daha çox sartorial xətlərdə skeyt geyimlərinin həcmlərini əks etdirirdi; O, onları "mikro-makro" adlandırdı - sanki ekrandan görünmək üçün şişirdilmiş.
Dokular hiper-taktil idi, belə ki, saxta timsah və ya neon tüylü telefon örtüyü beyni uzadıb ona toxunmaq istəyi yaradır. Aksessuarların qəribə və heykəltəraşlıq keyfiyyəti var idi ki, bu da onları qeyri-mümkün şəraitdə yersiz bir obyekt kimi yaddaqalan və Insta-layiq edir.
O, böyük, tüklü paltolarda və cücərtilərdə - keçən mövsümdə olduğu kimi buynuzlu, uyğun balaclavalarla və Jean M. Auel romanından bir şey kimi nəhəng tüklü əlcəklərdə təcəssüm olunurdu, lakin Williamsın öz dırnaqları haqqında dediyi kimi, bəlkə də daha "yerdənkənar" idi. -platforma kimi, kentavr üçün uyğun ayaqqabı.
Sənaye Paris La Défense Arenada (dizaynerin dediyinə görə, ona keçmiş karyerasını xatırladırdı) modellərin başlarının üstündə uçan boşqabdan qaçan kimi uçan fənərləri ilə təqdim olunan kolleksiya çox elmi-fantastik cəhənnəm idi, lakin Bu mövsümə öyrəşdiyimiz kilidləmədən ilhamlanan açıq hava twist. Əslində, əgər bizim əsaslı anımız dizaynerlərin fikrini açıq havaya çeviribsə, bu, açıq havada məzar idi - daha sərt, daha müasir versiya.
Çətin və dəbdə olan şeylərdən danışarkən, böyük ölçülü Kuba zəncirləri mövcud sosial media maniasından danışdı, dərzilik və paltarların bəzədilməsi üçün avadanlıq Williamsın Givenchy atelyeləri ilə öz sənaye dünyası arasında toqquşmasını davam etdirdi.
"Onlar həssas və zərifdirlər və qadınların güclənməsini göstərirlər" dedi.
O, eyni həssaslığı qırmızı xalça üçün ilk böyük təkanına, dalğaların şaqqıltısı kimi canlı ətəklərə səpələnmiş, sərt payetlərlə bəzədilmiş su gecə paltarlarına çevirdi. Onların xətləri Williamsın qadın silueti üçün davam edən təklifini əks etdirirdi, trikotaj bədən nömrələri və ya sütun paltarları ilə ifadə edilir.Mövcudluğunun ilk 43 ili ərzində Givenchy evi mühafizəkar xoş zövqün abidəsi idi.
Buna baxmayaraq, qutudan dərhal sonra yenilik də tənliyin bir hissəsi idi. Hubert de Givenchy 1952-ci ildə debüt kolleksiyası ilə əlamətdar oldu: O, qadının dizayner tərəfindən nümayiş etdirildiyi kimi qul kimi geyinməkdənsə, qarışdırıb uyğunlaşdıra biləcəyi ayrılıqlara əsaslanırdı və bu, o zaman üçün yeni bir konsepsiya idi.
Kuturyenin Paris səhnəsində ən gənc olması (və çox yaraşıqlı 6 fut-6) onun rəylərinə də zərər vermədi.
Givenchy ispan ustası Cristobal Balenciaganın qanadı altına alındı və sonra onun işi daha az açıq şəkildə gəncliyə yönəldi.
O və onun mentoru The New York Times tərəfindən "şübhəsiz ki, dünyanın ən peyğəmbər dizaynerləri" kimi təsvir edilmişdir. Bu dövrdə o, (Balenciaga ilə eyni vaxtda) "həqiqətən yeni moda forması" kimi tanınan inqilabi kimya və ya çuval paltarını təqdim etdi. O, həmçinin şahzadə siluetinin öncülü kimi tanınır və kinematik sprite Audrey Hepburn ilk dəfə Givenchy-nin Kiçik Qara Paltarını geyindikdə onun adı əbədi olaraq Sabrina boyun xətti ilə əlaqələndirildi.