«Адкрытая хвальба» - гэта тэрмін, які выкарыстоўваецца лічбавымі пакаленнямі для дэманстрацыі нядаўна набытых прадметаў раскошы і заяваў у сацыяльных сетках. Аб'екты зайздрасці аднагодкаў, яны часта носяць эзатэрычны характар: абутак, сумкі і адзенне, якія традыцыйна не радуюць вока; трохі няёмка, даволі падрыўна, або брыдка-крута. Іх крутасць — гэта супольныя веды: ведаеш — ведаеш. Вы можаце прымяніць гэтую метадалогію да многіх рэчаў, якія распрацоўвае Мэцью М. Уільямс для Givenchy.
Яго знаходжанне ў доме, здаецца, стратэгічна арыентавана на пакаленне Z і тых, хто адлюстроўвае сябе ў іх - прынамсі, калі варта прайсці мінулагоднюю кампанію ў сацыяльных сетках з удзелам самых папулярных знакамітасцяў у свеце.
«У рэшце рэшт, гэта вяртаецца да інстынкту і таго, што я жадаю. Я не такі стратэгічны. Спадзяюся, што кліенту спадабаецца тое, што падабаецца мне "
Мэцью М. Уільямс.
Дызайнер сказаў па тэлефоне з Парыжа, але яго калекцыя другакурсніка здавалася цалкам адаптаванай да гэтага сегмента пакалення Z. Сілуэты былі выразнымі і напружанымі такім чынам, што паўтаралі аб'ёмы адзення для канькоў у больш адзежных лініях; «мікра-макра», — назваў ён іх — перабольшанымі, быццам створаныя, каб іх бачылі праз экран.
Тэкстуры былі гіпертактыльныя такім гіпнатычным чынам, што чахол для тэлефона са штучнага кракадзілавага або неонавага пуху прымушае мозг жадаць працягнуць руку і дакрануцца да яго. І аксэсуары мелі ў іх мудрагелістыя і скульптурныя якасці, якія робяць іх запамінальнымі і вартымі Insta, як недарэчны аб'ект у малаверагоднай абстаноўцы.
Гэта было ўвасоблена ў вялікіх футравых паліто і пальто з адпаведнымі балаклавамі — рагатымі, як у мінулым сезоне — і гіганцкімі пухнатымі рукавіцамі, як нешта з рамана Жана М. Ауэля, але, магчыма, больш «неземным», як сказаў Уільямс пра сваё капыто -як туфлі на платформе, падыходзяць для кентаўра.
Прадстаўленая ў індустрыяльнай Paris La Défense Arena (якая, па словах дызайнера, нагадала яму пра яго былых кар'ерных музыкантаў) з фарамі, якія лунаюць над галовамі мадэляў, нібы яны ўцякаюць ад лятаючай талеркі, калекцыя была вельмі навукова-фантастычнай, але з паварот на свежым паветры, натхнёны блакаваннем, да якога мы прызвычаіліся ў гэтым сезоне. Насамрэч, калі наш абгрунтаваны момант часу накіраваў розумы дызайнераў на адпачынак на свежым паветры, то гэта была магіла на свежым паветры — больш жорсткая і модная версія.
Гаворачы аб жорсткіх і модных рэчах, буйныя кубінскія сеткі гаварылі пра бягучую манію ў сацыяльных сетках, у той час як абсталяванне па пашыве і ўпрыгожанні сукенак працягвалі сутыкненне Уільямса паміж атэлье Givenchy і яго ўласным індустрыяльным светам.
"Яны пачуццёвыя і элегантныя і дэманструюць жаночыя магчымасці", - сказаў ён.
Гэтую ж пачуццёвасць ён перавёў у свой першы вялікі штуршок на чырвонай дарожцы, у выглядзе водных вячэрніх сукенак з цвёрдымі бліскаўкамі, якія каскадам пераліваліся ў жывыя падолы, нібы разбіваюцца хвалі. Іх лініі адлюстроўвалі пастаяннае прапанову Уільямс аб жаночым сілуэце, выражаным у вязаных аблеганых нумарах або сукенках-калонках.Першыя 43 гады свайго існавання дом Жываншы быў помнікам кансерватыўнага добрага густу.
Нягледзячы на гэта, інавацыі таксама былі часткай ураўненні. Юбер дэ Жываншы адзначыўся сваёй дэбютнай калекцыяй у 1952 годзе: яна была заснавана на падзелках, якія жанчына магла змешваць і спалучаць, а не насіць па-рабску, як прадэманстраваў дызайнер, і гэта была новая канцэпцыя для таго часу.
Тое, што куцюр'е быў самым маладым на сцэне Парыжа (і вельмі прыгожы ростам 6 футаў 6), таксама не пашкодзіла яго водгуках.
Жываншы быў узяты пад крыло іспанскага майстра Крыстабаля Баленсіагі, і пасля яго творчасць стала менш відавочна арыентаванай на моладзь.
Ён і яго настаўнік былі апісаны ў The New York Times як «безумоўна, самыя прарочыя дызайнеры ў свеце». У гэтую эпоху ён прадставіў (адначасова з Balenciaga) рэвалюцыйную кашулю, або сукенку-мешак, якую прызналі «сапраўды новай моднай формай». Яму таксама прыпісваюць стваральнік сілуэту прынцэсы, і калі кінематаграфічная спрайт Одры Хепберн упершыню надзела Маленькую чорную сукенку Жываншы, яго імя назаўжды стала звязана з дэкальтэ Сабрыны.