Демна Гвасалия се справи с митичния парижанин и неговото отношение беше яростно, с шик, остър като миризмата на катран, носеща се от асфалтовия под.
Източването на колекции от сезонни теми и разкази беше една от големите идеи, които Демна Гвасалия донесе на модата и на Balenciaga. Той даде това възвишението за есента и изля огромно поле от ароматен асфалт, върху което да парадира визията си за „истинския парижанин днес“. Ясният декор и приглушеното, трептящо осветление не помрачиха прилива на дръзка, вълнуваща мода, която мина, почти докосвайки коленете на гостите.
Гвасалия също така пусна повечето от улично облекло, с което е бил стереотипен, за да се съсредоточи най-вече върху шивачеството, и прецизните силуети, които Кристобал Баленсиага е пионер, включително пашкули, бебешки кукли и полуфитни форми. „Къщата има толкова дълга история, но моята работа е основно да я модернизирам и да я направя привлекателна за клиента, който имаме днес“, каза той зад кулисите.
Предварителното обявяване на парижката му тема в обширно интервю за WWD също беше нещо ново за дизайнера — и прозорливо, предвид завръщането на буржоазния галски шик, набиращ скорост във френската столица.
Отговорът му беше суров и излъчваше твърд ръб, остър като миризмата на катран, носеща се от пода. За Гвасалия Париж не е митичният моден град, представен в arch couture снимки от 50-те и 60-те години, а оживен метрополис, с допълнения от твърдост и ярост. „Моделите и формите емблематизират обичайните ежедневни дейности – пазаруване на хранителни стоки, пътуване до работното място с мотоциклет и излизане след работа“, сухо се изброява шоуто.
Гвасалия засили претенциите си за големи форми, като й предложи обгръщащи пухчета с пашкул, разкошни кимона и плътни ризи с колан; с размер на хладилника, горни палта на камили и квадратни, сиви грахови якета за него. Колекцията беше съкратена, но завладяваща, като по-голямата част от обемните игри бяха съсредоточени върху раменете. Преувеличените глави на ръкавите чрез 3-D формоване са разработени по много идея на Margiela, докато накланянето на връвта и ръкавите напред и прилепването им покрай ключицата изглеждаха напълно нови и придадоха хладна заоблена форма, като полусянка. Той приложи това към пухенчета и грахови палта за мъже; и елегантни тренчи за жени.
По-тънките форми бяха изключително дълги; яки изключително високи; и бяха представени в пищни тъкани и привлекателни цветове, завършващи с рифлени неонови палта от муарова коприна. Кривият хумор на дизайнера се прояви с остри пръстени на Айфеловата кула, щампи от магазини за сувенири и форми на чанти за хранителни стоки от кафява хартия, направени в кожа и щамповани с лого, наподобяващо това за „био“ или органични продукти във Франция. Забавни бяха и вечерните топове с форма на фуния и парти роклите с обръч, витащ около раменете, напомнящ Пиер Карден.
Шоуто беше много по-дълго от обикновено, отразявайки трета иновация: Gvasalia се отказва от предварителни колекции и направи това свое мега изявление, пресичащо зимата и пролетта, като същевременно поддържа множество срокове за доставка. Имаше чувството, че той също се наслаждава на възможността да изрази по експанзивен начин своята привързаност към френската столица, след като миналата година се премести в Цюрих, където сега е базирана неговата марка Vetements. „С преместването си някак отново се влюбих в Париж“, размишляваше той.