„Откритото самохвалство“ е термин, използван от дигиталните поколения за показване на новопридобити луксозни предмети и изявления в социалните медии. Обекти на завист от връстници, те често са от езотеричен характер: обувки, чанти и дрехи, които традиционно не са приятни за окото; малко неудобно, доста подривно или грозно-готино. Тяхната хладнокръвие е познанието на общността: ако знаеш, значи знаеш. Можете да приложите тази методология към много от нещата, които Матю М. Уилямс проектира за Givenchy.
Неговият мандат в къщата изглежда стратегически насочен към Gen Z и тези, които се отразяват в тях - поне ако миналогодишната кампания в социалните медии, включваща най-следваните знаменитости в света, е нещо, което трябва да преминете.
„В края на деня това се връща към инстинкта и това, което желая. не съм толкова стратегически настроен. Надявам се клиентът да хареса това, което аз харесвам“,
Матю М. Уилямс.
Дизайнерът каза при телефонно обаждане от Париж, но колекцията му от второкласника изглеждаше доста съобразена с този сегмент от Gen Z. Силуетите бяха графични и интензивни по начин, който отразяваше обемите на кънки облекло в по-сериозни линии; „микро-макро“, нарече ги той — преувеличени, сякаш са направени да се виждат през екран.
Текстурите бяха хипер-тактилни по онзи хипнотизиращ начин, че покритието на телефона от изкуствен крокодил или неонов пух кара мозъка да иска да протегне ръка и да го докосне. А аксесоарите имаха странното и скулптурно качество, което ги прави запомнящи се и достойни за Insta, като неуместен обект в малко вероятна обстановка.
Беше въплътено в големи, космати палта и жилетки със съвпадащи балаклави — с рога, както миналия сезон — и гигантски космати ръкавици като нещо от роман на Жан М. Ауел, но може би по-извънземно, както каза Уилямс за копито си -като обувки на платформа, подходящи за кентавър.
Представена в индустриалната Paris La Défense Arena (за която дизайнерът каза, че му напомня за бившата му кариера в обличането на музиканти) с фарове, висящи над главите на моделите, сякаш бягат от летяща чиния, колекцията беше много научно-фантастичен ад, но с вдъхновеният от блокирането обрат на открито, с който свикнахме този сезон. Всъщност, ако нашият заземен момент във времето е насочил умовете на дизайнерите към страхотната природа, това беше гробът на открито – по-строгата, по-модерна версия.
Говорейки за трудни и модерни неща, големи кубински вериги говориха за актуалната мания в социалните медии, докато хардуерът за шиене и като разкрасяване на рокли продължиха сблъсъка на Уилямс между ателиетата на Givenchy и неговия собствен индустриален свят.
„Те са чувствени и елегантни и показват овластяване на жените“, каза той.
Той преведе същата чувствителност в първия си голям тласък към червения килим, във вид на водни вечерни рокли, обсипани с твърди пайети, които се спускаха в оживени подгъви като разбиващи се вълни. Техните линии отразяват продължаващото предложение на Уилямс за дамски силует, изразен в плетени боди или рокли в колона.През първите 43 години от съществуването си къщата на Givenchy беше паметник на консервативния добър вкус.
Въпреки това, веднага след излизането от кутията, иновациите също бяха част от уравнението. Hubert de Givenchy направи отпечатък с дебютната си колекция през 1952 г.: Тя се основаваше на отделни елементи, които една жена можеше да смесва и съчетава, вместо да носи робски, както е демонстрирано от дизайнер, и това беше нова концепция за времето.
Това, че модният дизайнер беше най-младият на сцената на Париж (и много красив 6 фута 6), също не навреди на отзивите му.
Givenchy е взет под крилото на испанския майстор Кристобал Баленсиага и след това работата му става по-малко очевидно ориентирана към младежта.
Той и неговият ментор бяха описани от The New York Times като „безспорно най-пророческите дизайнери в света“. През тази епоха той въвежда (едновременно с Balenciaga) революционната риза или рокля в чувал, аплодирана като „истинско нова модна форма“. На него се приписва и пионерът в силуета на принцесата и когато кинематографичният спрайт Одри Хепбърн за първи път облече Малката черна рокля на Givenchy, името му стана завинаги свързано с деколтето на Sabrina.