'ওপেন ব্র্যাগ' হল একটি শব্দ যা ডিজিটাল প্রজন্মের দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন-অর্জিত বিলাসবহুল আইটেম এবং স্টেটমেন্টের অংশগুলি দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সমবয়সীদের ঈর্ষার বস্তু, তারা প্রায়শই একটি রহস্যময় প্রকৃতির হয়: জুতা, ব্যাগ এবং পোশাক যা ঐতিহ্যগতভাবে চোখের কাছে আনন্দদায়ক নয়; একটু বিশ্রী, বেশ বিধ্বংসী, বা কুৎসিত-ঠান্ডা। তাদের শীতলতা সম্প্রদায় জ্ঞান: আপনি যদি জানেন, আপনি জানেন। আপনি ম্যাথিউ এম উইলিয়ামস গিভেঞ্চির জন্য ডিজাইন করা অনেক কিছুতে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।
বাড়িতে তার কার্যকাল কৌশলগতভাবে জেনারেল জেড এবং যারা তাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করে তাদের লক্ষ্যবস্তু বলে মনে হয় - অন্তত যদি গত বছরের সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারাভিযান যা বিশ্বের সর্বাধিক অনুসরণ করা সেলিব্রিটিদের সমন্বিত করে তা কিছুতেই যেতে পারে।
"দিনের শেষে, এটি প্রবৃত্তিতে ফিরে যায় এবং আমি যা চাই। আমি তেমন কৌশলী নই। আমি যা পছন্দ করি আশা করি গ্রাহকরা পছন্দ করবেন,”
ম্যাথু এম উইলিয়ামস।
ডিজাইনার প্যারিস থেকে একটি ফোন কলে বলেছিলেন, তবে তার সোফোমোর সংগ্রহটি সেই জেনারেল জেড সেগমেন্টের জন্য বেশ মানানসই বলে মনে হচ্ছে। সিলুয়েটগুলি এমনভাবে গ্রাফিক এবং তীব্র ছিল যেটি আরও সারটোরিয়াল লাইনে স্কেট-পরিধানের ভলিউমকে প্রতিধ্বনিত করেছিল; "মাইক্রো-ম্যাক্রো," তিনি তাদের বলেছেন - অতিরঞ্জিত যেন একটি পর্দার মাধ্যমে দেখা যায়।
টেক্সচারগুলি সেই জাদুকর উপায়ে হাইপার-ট্যাক্টাইল ছিল যে ভুল কুমির বা নিয়ন ফাজের মধ্যে একটি ফোন কভার মস্তিষ্ককে এটিকে স্পর্শ করতে এবং স্পর্শ করতে চায়। এবং আনুষাঙ্গিকগুলি তাদের সম্পর্কে অদ্ভুত এবং ভাস্কর্যের গুণমান ছিল যা তাদের স্মরণীয় এবং ইন্সটা-যোগ্য করে তোলে, একটি অপ্রত্যাশিত সেটিংয়ে স্থানের বাইরের বস্তুর মতো।
এটি মূর্ত ছিল বড়, লোমশ কোট এবং গিলেটের সাথে মিলিত বালাক্লাভাস-শিংযুক্ত, গত মৌসুমের মতন-এবং দৈত্যাকার পশমযুক্ত মিটেনগুলি জিন এম. আউয়েল উপন্যাসের কিছুর মতো, তবে উইলিয়ামস তার খুরের কথা বলে সম্ভবত আরও "অতিরিক্ত"। - প্ল্যাটফর্মের জুতাগুলির মতো, সেন্টোরের জন্য উপযুক্ত।
শিল্প প্যারিস লা ডিফেন্স অ্যারেনা (যেটি ডিজাইনার বলেছিলেন যে তাকে তার প্রাক্তন ক্যারিয়ার ড্রেসিং মিউজিশিয়ানদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন) উপস্থাপিত হেডলাইটগুলি মডেলদের মাথার উপরে ঝুলছে যেমন তারা একটি উড়ন্ত সসার থেকে পালাচ্ছিল, সংগ্রহটি ছিল খুবই সাই-ফাই নরক কিন্তু সঙ্গে লকডাউন-অনুপ্রাণিত আউটডোর মোড় আমরা এই মরসুমে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রকৃতপক্ষে, যদি আমাদের গ্রাউন্ডেড মুহূর্তটি ডিজাইনারদের মনকে দুর্দান্ত আউটডোরের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তবে এটি ছিল কবরের বাইরের - আরও কঠিন, ট্রেন্ডি সংস্করণ।
কঠিন এবং প্রচলিত বিষয়গুলির কথা বলতে গিয়ে, কিউবান চেইনগুলি বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানিয়ার সাথে কথা বলেছিল, যখন সেলাইয়ের হার্ডওয়্যার এবং পোশাকের অলঙ্করণ হিসাবে উইলিয়ামসের গিভেঞ্চি অ্যাটেলিয়ার এবং তার নিজস্ব শিল্প জগতের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল।
"তারা কামুক এবং মার্জিত এবং নারীর ক্ষমতায়ন দেখায়," তিনি বলেন।
তিনি সেই একই সংবেদনশীলতাকে লাল গালিচায় তার প্রথম বড় ধাক্কায় অনুবাদ করেছেন, জলজ সন্ধ্যার পোশাকে, যা ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার মতো প্রাণবন্ত হেমসে পরিণত হয়। তাদের লাইনগুলি মহিলাদের সিলুয়েটের জন্য উইলিয়ামসের চলমান প্রস্তাবকে প্রতিফলিত করে, বোনা বডিকন নম্বর বা কলামের পোশাকে প্রকাশ করা হয়।তার অস্তিত্বের প্রথম 43 বছর ধরে, গিভেঞ্চির বাড়িটি রক্ষণশীল ভাল স্বাদের একটি স্মৃতিস্তম্ভ ছিল।
তা সত্ত্বেও, বাক্সের বাইরে, উদ্ভাবনও সমীকরণের অংশ ছিল। Hubert de Givenchy 1952 সালে তার আত্মপ্রকাশের সংগ্রহের মাধ্যমে একটি চিহ্ন তৈরি করেছিলেন: এটি আলাদাগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল, যা একজন মহিলা ডিজাইনার দ্বারা প্রদর্শিত হিসাবে স্লাভিশভাবে পরিধান করার পরিবর্তে মিশ্রিত এবং মেলাতে পারে এবং এটি সেই সময়ের জন্য একটি অভিনব ধারণা ছিল।
যে couturier প্যারিসের দৃশ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন (এবং একটি খুব সুদর্শন 6-ফুট -6) তার পর্যালোচনাগুলিকেও আঘাত করেনি।
গিভেঞ্চিকে স্প্যানিশ মাস্টার ক্রিস্টোবাল বালেনসিয়াগার শাখার অধীনে নেওয়া হয়েছিল এবং তার পরে তার কাজ কম স্পষ্টতই যুবমুখী হয়ে ওঠে।
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস তাকে এবং তার পরামর্শদাতাকে "বিশ্বের সবচেয়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ডিজাইনার" হিসাবে বর্ণনা করেছে। এই যুগে তিনি বিপ্লবী কেমিজ বা বস্তা পোষাক প্রবর্তন করেন (একসাথে বালেন্সিয়াগার সাথে) "একটি সত্যিকারের নতুন ফ্যাশন আকৃতি" হিসাবে প্রশংসিত। প্রিন্সেস সিলুয়েটের পথপ্রদর্শক হিসাবেও তাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়, এবং সিনেমাটিক স্প্রাইট অড্রে হেপবার্ন যখন প্রথম গিভেঞ্চির লিটল ব্ল্যাক ড্রেস পরেন, তখন তার নাম চিরতরে সাব্রিনা নেকলাইনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।