Demna Gvasalia va abordar el mític parisenc, i la seva presa va ser ferotge, amb un chic tan picant com l'olor de quitrà que emanava del terra d'asfalt.
Escurçar col·leccions de temes i narracions de temporada va ser una de les grans idees que Demna Gvasalia va portar a la moda i a Balenciaga. Va donar-li la força per a la tardor i va abocar un vast camp d'asfalt fragant sobre el qual desfilar la seva visió de "l'autèntic parisenc d'avui". La il·luminació clara i tènue i parpellejant no va enfosquir la tempesta de moda atrevida i emocionant que va passar, gairebé raspallant els genolls dels convidats.
Gvasalia també va deixar anar la majoria dels claptraps de roba de carrer amb els quals s'ha estereotipat per centrar-se principalment en la confecció i les siluetes de precisió en què va ser pioner Cristóbal Balenciaga, com capolls, babydolls i formes semifit. "La casa ha tingut una història tan llarga, però la meva feina és bàsicament modernitzar-la i fer-la atractiva per al client que tenim avui", va dir entre bastidors.
Anunciar el seu tema parisenc abans d'hora en una entrevista expansiva de la WWD també va ser una cosa nova per al dissenyador, i previsor, atès el retorn de l'elegant gal burgès que va agafar impuls a la capital francesa.
La seva presa era crua, i emetia una vora dura tan picant com l'olor de quitrà que emanava del terra. Per a Gvasalia, París no és la mítica ciutat de la moda representada a les fotos d'arc alta costura dels anys cinquanta i seixanta, sinó una metròpoli bulliciosa, amb racions d'abrasió i ferocitat. "Els patrons i les formes embleixen les activitats quotidianes comunes: comprar queviures, desplaçar-se en moto i sortir després de la feina", assenyala el programa.
Gvasalia va reforçar la seva reivindicació sobre les formes de gran mida, proposant-li uns pufs de capoll envoltants, sumptuosos quimonos i uns cinturons de cordó gruixut per a ella; Abrics de camel de mida de nevera i jaquetes de pèsol grisos per a ell. La col·lecció va ser reduïda però atractiva, amb la majoria dels jocs de volum centrats a les espatlles. Els caps de mànigues exagerats mitjançant un modelat en 3D es van elaborar amb una idea molt Margiela, mentre que llançava el jou i les mànigues cap endavant i els enganxava al llarg de la clavícula semblaven completament nous i donaven una forma arrodonida fresca, com una penombra. Ho va aplicar als pufs i abrics per a homes; i trinxeres elegants per a dones.
Les formes més primes eren extra llargues; colls extra alts; i es van realitzar amb teixits voluptuosos i colors atractius, que van culminar amb abrics de neó estriats de seda moiré. L'humor irònic del dissenyador va sorgir amb els anells de la Torre Eiffel, estampats de botigues de records i bosses de paper marró fetes en cuir i estampades amb un logotip semblant al dels productes "bio" o ecològics a França. També eren divertits les tops de nit en forma d'embut i els vestits de festa amb un cèrcol que rondava les espatlles, evocant a Pierre Cardin.
L'espectacle va ser molt més llarg de l'habitual, reflectint una tercera innovació: Gvasalia està prescindint de les col·leccions prèvies i va fer d'aquesta la seva mega declaració a cavall entre l'hivern i la primavera, tot i que mantenia múltiples finestres de lliurament. Semblava que també va gaudir de l'oportunitat d'expressar d'una manera expansiva el seu afecte per la capital francesa, després d'haver-se traslladat a Zuric l'any passat, on ara té la seva marca, Vetements. "En marxar, em vaig tornar a enamorar de París", va pensar.