El "brag obert" és un terme utilitzat per les generacions digitals per mostrar articles de luxe recentment adquirits i peces de declaració a les xarxes socials. Objectes d'enveja entre iguals, sovint són de naturalesa esotèrica: sabates, bosses i peces de roba que tradicionalment no són agradables a la vista; una mica incòmode, bastant subversiu o lleig-cool. La seva frescor és el coneixement de la comunitat: si ho sabeu, ja ho sabeu. Podeu aplicar aquesta metodologia a moltes de les coses que Matthew M. Williams dissenya per a Givenchy.
El seu mandat a la casa sembla adreçat estratègicament a la generació Z i a aquells que s'hi reflecteixen, almenys si la campanya de xarxes socials de l'any passat amb les celebritats més seguides del món és alguna cosa.
"Al final del dia, es torna a l'instint i al que desitjo. No sóc tan estratègic. Espero que al client li agradi el que m'agrada "
Matthew M. Williams.
El dissenyador va dir en una trucada telefònica des de París, però la seva col·lecció de segon semblava bastant adaptada a aquest segment de la Gen Z. Les siluetes eren gràfiques i intenses d'una manera que es feien ressò dels volums de la roba de skate en línies més vestimentàries; "micro-macro", els va anomenar, exagerats com si fossin vists a través d'una pantalla.
Les textures eren hipertàctils d'aquesta manera mesmèrica que una funda de telèfon amb fals cocodril o pelusa de neó fa que el cervell vulgui arribar i tocar-lo. I els accessoris tenien la qualitat pintoresca i escultòrica que els fa memorables i dignes d'Insta, com un objecte fora de lloc en un entorn improbable.
S'encarnava amb abrics i braquetes grans i peluts amb passamuntanyes a joc —cornades, com la temporada passada— i guants peluts gegants com alguna cosa d'una novel·la de Jean M. Auel, però potser més "extraterrestre", com va dir Williams sobre la seva peülla. -Com sabates de plataforma, aptes per a un centaure.
Presentada a l'industrial Paris La Défense Arena (que el dissenyador va dir que li recordava a la seva antiga carrera vestint músics) amb els fars sobre els caps dels models com si fugissin d'un plat volador, la col·lecció era molt infernal de ciència-ficció, però amb el gir a l'aire lliure inspirat en el confinament al qual ens hem acostumat aquesta temporada. De fet, si el nostre moment en el temps ha fet girar la ment dels dissenyadors cap a l'aire lliure, aquesta era la tomba a l'aire lliure: la versió més dura i de moda.
Parlant de coses dures i de moda, les grans cadenes cubanes van parlar d'una mania actual de les xarxes socials, mentre que el ferreteria sobre la confecció i l'embelliment dels vestits continuaven el xoc de Williams entre els tallers de Givenchy i el seu propi món industrial.
"Són sensuals i elegants i mostren un empoderament femení", va dir.
Va traduir aquesta mateixa sensibilitat en la seva primera gran empenta per la catifa vermella, en una mena de vestits de nit aquàtics coberts de lluentons rígides, que van caure en cascades en dobladillos vius com l'esclat de les ones. Les seves línies reflectien la proposta en curs de Williams per a una silueta femenina, expressada en números ajustats de punt o vestits de columna.Durant els primers 43 anys de la seva existència, la casa de Givenchy va ser un monument al bon gust conservador.
Tot i així, de seguida, la innovació també formava part de l'equació. Hubert de Givenchy va deixar marca amb la seva col·lecció de debut l'any 1952: es basava en peces separades, que una dona podia combinar i combinar en lloc de portar servicialment com ho demostrava un dissenyador, i aquest era un concepte nou per a l'època.
Que el modisto fos el més jove de l'escena de París (i un 6 peus 6 molt maco) tampoc no va fer mal a les seves crítiques.
Givenchy va ser pres sota l'ala del mestre espanyol Cristóbal Balenciaga, i després la seva obra va quedar menys òbviament orientada a la joventut.
Ell i el seu mentor van ser descrits pel New York Times com "indiscutiblement els dissenyadors més profètics del món". Durant aquesta època va introduir (simultàniament amb Balenciaga) la revolucionària camiseta, o vestit de sac, aclamada com "una forma de moda genuïnament nova". També se li atribueix el ser pioner en la silueta de la princesa, i quan l'esperit cinematogràfic Audrey Hepburn es va posar per primera vegada el vestit negre de Givenchy, el seu nom es va vincular per sempre amb l'escot de Sabrina.