„Otevřené chlubení“ je termín používaný digitálními generacemi pro předvádění nově nabytých luxusních věcí a kousků na sociálních sítích. Předměty vzájemné závisti, často mají esoterickou povahu: boty, tašky a oděvy, které tradičně nejsou příjemné pro oči; trochu trapné, docela podvratné nebo ošklivě cool. Jejich cool je znalost komunity: pokud víte, víte. Tuto metodologii můžete aplikovat na spoustu věcí, které Matthew M. Williams navrhuje pro Givenchy.
Zdá se, že jeho působení v domě je strategicky zaměřeno na Gen Z a na ty, kteří se v nich zrcadlí – alespoň pokud je loňská kampaň na sociálních sítích s nejsledovanějšími celebritami na světě něčím, čím by se mělo stát.
"Na konci dne se to vrátí k instinktu a k tomu, co si přeji." Nejsem tak strategický. Doufám, že se zákazníkovi bude líbit to, co se líbí mně,“
Matthew M. Williams.
Návrhář řekl po telefonátu z Paříže, ale jeho druhá kolekce se zdála být docela přizpůsobená segmentu Gen Z. Siluety byly grafické a intenzivní způsobem, který odrážel objem oblečení na skateboardu ve více sartoriálních liniích; „mikro-makro,“ nazval je – s nadsázkou, jako by bylo vidět přes obrazovku.
Textury byly hyper-hmatatelné tím fascinujícím způsobem, že kryt telefonu z umělého krokodýla nebo neonového chmýří vyvolává touhu mozku natáhnout ruku a dotknout se ho. A doplňky měly zvláštní a sochařskou kvalitu, díky které jsou nezapomenutelné a hodné Insta, jako nemístný objekt v nepravděpodobném prostředí.
Byl ztělesněn ve velkých chlupatých kabátech a vestách s odpovídajícími kuklami – rohatými jako v minulé sezóně – a obřími chlupatými palčáky jako z románu Jeana M. Auela, ale možná více „mimozemských“, jak řekl Williams o svém kopytě. - jako boty na platformě, vhodné pro kentaura.
Kolekce, prezentovaná v průmyslové pařížské aréně La Défense (která mu podle návrháře připomínala jeho bývalou kariéru hudebníků v oblékání), se světlomety vznášejícími se nad hlavami modelek jako na útěku před létajícím talířem, byla velmi sci-fi inferno, ale s Outdoorový twist inspirovaný lockdownem, na který jsme si tuto sezónu zvykli. Ve skutečnosti, pokud náš uzemněný okamžik v čase obrátil mysl designérů k venkovnímu prostředí, toto byl hrob venku – tvrdší a trendovější verze.
Když už mluvíme o tvrdých a trendových věcech, supervelké kubánské řetězce promluvily k současné sociální mediální mánii, zatímco kování na krejčovství a jako zdobení šatů pokračovalo ve Williamsově střetu mezi ateliéry Givenchy a jeho vlastním průmyslovým světem.
"Jsou smyslné a elegantní a ukazují ženské zmocnění," řekl.
Tu samou citlivost převedl do svého prvního velkého náporu na červený koberec, v jakýchsi vodních večerních šatech pokrytých tuhými flitry, které přecházely do živých lemů jako burácení vln. Jejich linie odrážely Williamsův pokračující návrh na ženskou siluetu, vyjádřenou pletenými bodycon číslami nebo sloupovými šaty.Prvních 43 let své existence byl dům Givenchy pomníkem konzervativního dobrého vkusu.
I tak byla inovace součástí rovnice hned po vybalení z krabice. Hubert de Givenchy se proslavil svou debutovou kolekcí v roce 1952: Byl založen na separátech, které žena mohla kombinovat a nenosit otrocky, jak předvedl návrhář, a to byl na tu dobu neotřelý koncept.
To, že návrhář byl nejmladší na pařížské scéně (a velmi pohledný 6 stop 6), jeho hodnocení také neublížilo.
Givenchy si vzal pod svá křídla španělský mistr Cristóbal Balenciaga a poté se jeho tvorba méně zjevně orientovala na mládež.
The New York Times ho a jeho mentora popsali jako „nesporně nejprorockější designéry světa“. Během této éry představil (současně s Balenciagou) revoluční košilku neboli pytlové šaty, uznávanou jako „skutečně nový módní tvar“. Je také považován za průkopníka siluety princezny, a když si filmová skřítka Audrey Hepburnová poprvé oblékla Givenchyho malé černé šaty, jeho jméno se navždy spojilo s výstřihem Sabrina.