Η Demna Gvasalia αντιμετώπισε τον μυθικό Παριζιάνο και η απόφασή του ήταν σκληρή, με μια κομψή τόσο πικάντικη όσο η μυρωδιά πίσσας αναδύεται από το ασφάλτινο πάτωμα.
Η αποστράγγιση συλλογών με εποχιακά θέματα και αφηγήσεις ήταν μια από τις μεγάλες ιδέες που έφερε η Demna Gvasalia στη μόδα και στον Balenciaga. Έδωσε σε αυτό το κουράγιο για την πτώση και έχυσε ένα τεράστιο πεδίο μυρωδάτης άσφαλτου πάνω στο οποίο παρέλασε το όραμά του για τον «πραγματικό Παριζιάνο του σήμερα». Το έντονο σκηνικό και ο αμυδρός φωτισμός που τρεμοπαίζει δεν έκρυβαν τη βιασύνη της τολμηρής, συναρπαστικής μόδας που πέρασε, σχεδόν βουρτσίζοντας τα γόνατα των καλεσμένων.
Ο Gvasalia άφησε επίσης να εγκαταλείψουν τα περισσότερα από τα ρούχα streetwear με τα οποία είχε στερεότυπα για να επικεντρωθεί κυρίως στη ραπτική, και οι σιλουέτες ακριβείας που πρωτοστάτησε ο Cristóbal Balenciaga, συμπεριλαμβανομένων των κουκουλιών, των babydolls και των semifit σχήματα. «Το σπίτι είχε τόσο μεγάλη ιστορία, αλλά η δουλειά μου είναι βασικά να το εκσυγχρονίσω και να το κάνω ελκυστικό για τον πελάτη που έχουμε σήμερα», είπε στα παρασκήνια.
Το να ανακοινώσει το παριζιάνικο θέμα του εκ των προτέρων σε μια εκτεταμένη συνέντευξη στο WWD ήταν επίσης κάτι νέο για τον σχεδιαστή — και προφητικό, δεδομένης της επιστροφής του αστικού Gallic chic που κερδίζει δυναμική στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η έκρηξή του ήταν ακατέργαστη και έβγαζε μια σκληρή άκρη τόσο πικάντικη όσο η μυρωδιά της πίσσας αναδυόταν από το πάτωμα. Για την Gvasalia, το Παρίσι δεν είναι η μυθική πόλη της μόδας που αντιπροσωπεύεται στις arch couture φωτογραφίες της δεκαετίας του '50 και του '60, αλλά μια πολυσύχναστη μητρόπολη, με αρώματα και σκληρότητα. «Τα μοτίβα και τα σχήματα συμβολίζουν τις κοινές καθημερινές δραστηριότητες - ψώνια παντοπωλείου, μετακίνηση με μοτοσικλέτα και έξοδο μετά τη δουλειά», σημειώνει η εκπομπή με ξεκάθαρη απαρίθμηση.
Ο Gvasalia ενίσχυσε τον ισχυρισμό του για υπερμεγέθη σχήματα, προτείνοντας για εκείνη περιτυλιγμένα κουκούλια, πολυτελή κιμονό και γευστικά κουλούρια με ζώνη. σε μέγεθος ψυγείου, καμηλό τοπ παλτό και κουτί, γκρι μπιζέλια για αυτόν. Η συλλογή ήταν συγκρατημένη αλλά συναρπαστική, με τα περισσότερα από τα παιχνίδια τόμου να επικεντρώνονται στους ώμους. Οι υπερβολικές κεφαλές των μανικιών μέσω τρισδιάστατου καλουπώματος επεξεργάστηκαν μια πολύ ιδέα της Margiela, ενώ το ζυγό και τα μανίκια προς τα εμπρός και να τα κολλήσουν κατά μήκος της κλείδας έμοιαζαν εντελώς καινούργια και έδιναν ένα δροσερό στρογγυλεμένο σχήμα, σαν μισοφέγγαρο. Το εφάρμοσε σε ρουφηξιά και μπιζέλια για άνδρες. και κομψές καμπαρντίνες για γυναίκες.
Τα πιο λεπτά σχήματα ήταν πολύ μακριά. γιακά πολύ ψηλά? και αποδίδονταν με πληθωρικά υφάσματα και εντυπωσιακά χρώματα, με αποκορύφωμα τα παλτό νέον σε αυλακωτό μετάξι μουαρέ. Το σιχαμερό χιούμορ του σχεδιαστή εμφανίστηκε με αιχμηρά δαχτυλίδια στον Πύργο του Άιφελ, στάμπες καταστημάτων με αναμνηστικά και σχήματα σακουλών παντοπωλείου από καφέ χαρτί, φτιαγμένα από δέρμα και σφραγισμένα με ένα λογότυπο που μοιάζει με αυτό των «βιολογικών» ή βιολογικών προϊόντων στη Γαλλία. Αστεία, επίσης, ήταν τα βραδινά τοπ σε σχήμα χωνιού και τα φορέματα για πάρτι με ένα τσέρκι να αιωρείται στους ώμους, παραπέμποντας στον Pierre Cardin.
Το σόου ήταν πολύ μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, αντικατοπτρίζοντας μια τρίτη καινοτομία: ο Gvasalia παραλείπει τις προσυλλογές και έκανε αυτή τη μεγάλη δήλωση του χειμώνα και άνοιξη, διατηρώντας παράλληλα πολλαπλά παράθυρα παράδοσης. Ένιωθε ότι απολάμβανε επίσης την ευκαιρία να εκφράσει με εκτεταμένο τρόπο τη στοργή του για τη γαλλική πρωτεύουσα, αφού μετακόμισε στη Ζυρίχη πέρυσι, όπου εδρεύει τώρα η επωνυμία του, Vetements. «Με την απομάκρυνση, κάπως ερωτεύτηκα ξανά το Παρίσι», σκέφτηκε.