Το «ανοιχτό καύχημα» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τις ψηφιακές γενιές για την επίδειξη πολυτελών ειδών και κομματιών που αποκτήθηκαν πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντικείμενα του φθόνου των συνομηλίκων, είναι συχνά εσωτερικής φύσης: παπούτσια, τσάντες και ρούχα που παραδοσιακά δεν είναι ευχάριστα στο μάτι. λίγο δύστροπο, αρκετά ανατρεπτικό ή άσχημο-cool. Η ψυχραιμία τους είναι η γνώση της κοινότητας: αν ξέρεις, ξέρεις. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτήν τη μεθοδολογία σε πολλά πράγματα που σχεδιάζει ο Matthew M. Williams για τον Givenchy.
Η θητεία του στο σπίτι φαίνεται στρατηγικά στοχευμένη στο Gen Z και σε αυτούς που αντικατοπτρίζουν τον εαυτό τους σε αυτά - τουλάχιστον αν η περσινή καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις πιο δημοφιλείς διασημότητες στον κόσμο είναι κάτι που πρέπει να συμβεί.
«Στο τέλος της ημέρας, επιστρέφει στο ένστικτο και σε αυτό που επιθυμώ. Δεν είμαι τόσο στρατηγικός. Ελπίζω στον πελάτη να αρέσει αυτό που μου αρέσει.»
Matthew M. Williams.
Ο σχεδιαστής είπε σε ένα τηλεφώνημα από το Παρίσι, αλλά η δευτεροετής συλλογή του φαινόταν αρκετά προσαρμοσμένη σε αυτό το τμήμα Gen Z. Οι σιλουέτες ήταν γραφικές και έντονες με τρόπο που απηχούσε τους όγκους του skate-wear σε πιο λαϊκές γραμμές. «μικρο-μακρο», τους αποκάλεσε — υπερβολικοί σαν να ήταν φτιαγμένοι για να φαίνονται μέσα από μια οθόνη.
Οι υφές ήταν υπερ-απτικές με αυτόν τον γοητευτικό τρόπο που ένα κάλυμμα τηλεφώνου από ψεύτικο κροκόδειλο ή νέον φουσκώνει τον εγκέφαλο να θέλει να το απλώσει και να το αγγίξει. Και τα αξεσουάρ είχαν την γραφική και γλυπτική ιδιότητα που τα κάνει αξέχαστα και άξια για το Insta, σαν ένα αντικείμενο εκτός τόπου σε ένα απίθανο σκηνικό.
Ήταν ενσωματωμένο σε μεγάλα, γούνινα παλτά και τζιλέτα με ασορτί μπαλακλάβες —κέρατα, όπως την περασμένη σεζόν— και γιγάντια γούνινα γάντια σαν κάτι βγαλμένο από μυθιστόρημα του Jean M. Auel, αλλά ίσως πιο «εξωγήινο», όπως είπε ο Williams για την οπλή του. -σαν παπούτσια πλατφόρμας, κατάλληλα για κένταυρο.
Παρουσιάστηκε στο industrial Paris La Défense Arena (το οποίο ο σχεδιαστής είπε ότι του θύμιζε την προηγούμενη καριέρα του ντύσιμο μουσικών) με προβολείς να αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια των μοντέλων σαν να έτρεχαν από ιπτάμενο δίσκο, η συλλογή ήταν πολύ επιστημονική φανταστική κόλαση αλλά με η εμπνευσμένη από το lockdown ανατροπή στην ύπαιθρο που έχουμε συνηθίσει αυτή τη σεζόν. Στην πραγματικότητα, αν η βασική μας στιγμή στο χρόνο έχει στρέψει το μυαλό των σχεδιαστών στο υπέροχο ύπαιθρο, αυτός ήταν ο τάφος σε εξωτερικούς χώρους—η πιο σκληρή, πιο μοντέρνα εκδοχή.
Μιλώντας για σκληρά και μοντέρνα πράγματα, οι υπερμεγέθεις κουβανέζικες αλυσίδες μίλησαν σε μια τρέχουσα μανία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το υλικό στο ραπτικό και ως διακοσμητικό στα φορέματα συνέχιζε τη σύγκρουση του Williams μεταξύ των ατελιέ Givenchy και του δικού του βιομηχανικού κόσμου.
«Είναι αισθησιακές και κομψές και δείχνουν γυναικεία ενδυνάμωση», είπε.
Μετέφρασε την ίδια ευαισθησία στην πρώτη του μεγάλη ώθηση για το κόκκινο χαλί, με υδάτινα βραδινά φορέματα με άκαμπτες πούλιες, που καταρράχτηκαν σε ζωηρά στριφώματα σαν το χτύπημα των κυμάτων. Οι γραμμές τους αντανακλούσαν τη συνεχή πρόταση της Williams για μια γυναικεία σιλουέτα, που εκφράζεται σε πλεκτά νούμερα bodycon ή φορέματα με κολώνες.Για τα πρώτα 43 χρόνια της ύπαρξής του, το σπίτι Givenchy ήταν ένα μνημείο συντηρητικού καλού γούστου.
Ακόμα κι έτσι, ακριβώς έξω από το κουτί, η καινοτομία ήταν επίσης μέρος της εξίσωσης. Ο Hubert de Givenchy σημείωσε με την πρώτη του συλλογή το 1952: Βασιζόταν σε ξεχωριστά, τα οποία μια γυναίκα μπορούσε να συνδυάσει και να ταιριάξει αντί να φορέσει δουλικά, όπως απέδειξε ένας σχεδιαστής, και αυτό ήταν μια νέα ιδέα για την εποχή.
Το γεγονός ότι ο couturier ήταν ο νεότερος στη σκηνή του Παρισιού (και ένας πολύ όμορφος 6 ποδιών) δεν έβλαψε ούτε τις κριτικές του.
Ο Givenchy τέθηκε υπό την προστασία του Ισπανού δασκάλου Cristóbal Balenciaga και στη συνέχεια το έργο του έγινε λιγότερο εμφανώς προσανατολισμένο στη νεολαία.
Αυτός και ο μέντοράς του περιγράφηκαν από τους New York Times ως «αναμφισβήτητα οι πιο προφητικοί σχεδιαστές του κόσμου». Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής εισήγαγε (ταυτόχρονα με τον Balenciaga) το επαναστατικό φόρεμα, ή φόρεμα με σάκο, που αναγνωρίζεται ως «ένα πραγματικά νέο σχήμα μόδας». Του πιστώνεται επίσης η πρωτοπορία της σιλουέτας της πριγκίπισσας και όταν η κινηματογραφική ξωτικά Audrey Hepburn φόρεσε για πρώτη φορά το Little Black Dress του Givenchy, το όνομά του συνδέθηκε για πάντα με το ντεκολτέ της Sabrina.