La 'malferma fanfaronado' estas termino uzata de la ciferecaj generacioj por montri lastatempe akiritajn luksajn objektojn kaj deklarojn en sociaj retoj. Objektoj de kunula envio, ili ofte estas de esotera naturo: ŝuoj, sakoj kaj vestaĵoj, kiuj tradicie ne plaĉas al la okulo; iom mallerta, sufiĉe subfosa aŭ malbele malvarmeta. Ilia malvarmeto estas komunuma scio: se vi scias, vi scias. Vi povas apliki tiun metodaron al multaj aferoj, kiujn Matthew M. Williams desegnas por Givenchy.
Lia ofico ĉe la domo ŝajnas strategie celita al Gen Z kaj tiuj, kiuj spegulas sin en ili - almenaŭ se la pasintjara kampanjo pri sociaj amaskomunikiloj kun la plej sekvataj famuloj en la mondo estas io ajn.
“Fine de la tago, ĝi revenas al instinkto kaj kion mi deziras. Mi ne estas tiel strategia. Espereble la kliento ŝatas tion, kion mi ŝatas, "
Matthew M. Williams.
La dezajnisto diris dum telefonvoko de Parizo, sed lia duajarulkolekto ŝajnis sufiĉe adaptita al tiu Gen Z-segmento. Siluetoj estis grafikaj kaj intensaj en maniero kiel kiu eĥis la volumojn de glitil-eluziĝo en pli vestaj linioj; “mikro-makro,” li vokis ilin—troigitaj kvazaŭ viditaj tra ekrano.
Teksturoj estis hiper-tuŝeblaj en tiu hipnotiga maniero, ke telefonkovrilo en falsa krokodilo aŭ neona fuz igas la cerbon voli etendi kaj tuŝi ĝin. Kaj akcesoraĵoj havis la kuriozan kaj skulptan kvaliton pri ili, kiu igas ilin memorindaj kaj Insta-indaj, kiel eksterloka objekto en neverŝajna medio.
Ĝi estis enkorpigita en grandaj, peltaj manteloj kaj vestoj kun kongruaj balaclavoj - kornecaj, kiel la pasinta sezono - kaj gigantaj peltaj mufoj kiel io el romano de Jean M. Auel, sed eble pli "ekstertera", kiel Williams diris pri sia hufo. -kiel platformaj ŝuoj, taŭgaj por centaŭro.
Prezentita en la industria Paris La Défense Arena (kiu la dizajnisto diris, ke memorigis lin pri siaj iamaj karieraj vestantaj muzikistoj) kun lumturoj ŝvebantaj super la kapoj de modeloj kvazaŭ ili kuris de fluga telero, la kolekto estis tre sciencfikcia infero sed kun la ŝlosil-inspirita eksterordinara turniĝo al kiu ni kutimis ĉi tiun sezonon. Fakte, se nia fundamenta momento en la tempo turnis la mensojn de la dizajnistoj al la granda eksterdomo, ĉi tiu estis la tombo ekstere—la pli malmola, pli laŭmoda versio.
Parolante pri malmolaj kaj laŭmodaj aferoj, supergrandaj kubaj ĉenoj parolis pri nuna manio pri sociaj amaskomunikiloj, dum aparataro pri tajloro kaj kiel ornamado de vestoj daŭrigis la kolizion de Williams inter la atelieroj de Givenchy kaj lia propra industria mondo.
"Ili estas malĉastaj kaj elegantaj kaj montras inan povigon," li diris.
Tiun saman sentemon li tradukis en sian unuan grandan puŝon al la ruĝa tapiŝo, en specoj de akvaj vesperaj roboj ŝindolitaj per rigidaj zekinoj, kiuj kaskadis en viglajn orlojn kiel la frakasado de ondoj. Iliaj linioj reflektis la daŭrantan proponon de Williams por virina silueto, esprimita en trikitaj korpoformaj nombroj aŭ kolonroboj.Dum la unuaj 43 jaroj de sia ekzisto, la domo de Givenchy estis monumento al konservativa bongusto.
Eĉ tiel, tuj el la skatolo, novigo ankaŭ estis parto de la ekvacio. Hubert de Givenchy faris markon kun sia debutkolekto en 1952: Ĝi estis bazita sur apartaĵoj, kiujn virino povis miksi kaj egali prefere ol porti sklave kiel montrite fare de dizajnisto, kaj tio estis nova koncepto por la tempo.
Ke la modisto estis la plej juna sur la scenejo de Parizo (kaj tre bela 6-futo-6) ankaŭ ne vundis liajn recenzojn.
Givenchy estis prenita sub la flugilo de la hispana majstro Cristóbal Balenciaga, kaj poste lia laboro iĝis malpli evidente junulara orientita.
Li kaj lia mentoro estis priskribitaj fare de The New York Times kiel "sendispute la plej profetaj dizajnistoj de la mondo." Dum tiu epoko li lanĉis (samtempe kun Balenciaga) la revolucian ĉemizon, aŭ sakrobon, aklamitan kiel "vere nova modformo." Li ankaŭ estas meritigita je pioniro de la princino-silueto, kaj kiam la kinematografia sprite Audrey Hepburn unue surmetis la Little Black Dress de Givenchy, lia nomo iĝis eterne ligita kun la Sabrina dekoltaĵo.