El "alarde abierto" es un término utilizado por las generaciones digitales para mostrar artículos de lujo recién adquiridos y piezas de declaración en las redes sociales. Objetos de la envidia de los compañeros, a menudo son de naturaleza esotérica: zapatos, bolsos y prendas que tradicionalmente no son agradables a la vista; un poco incómodo, bastante subversivo o feo-cool. Su frialdad es el conocimiento de la comunidad: si lo sabes, lo sabes. Puede aplicar esa metodología a muchas de las cosas que Matthew M. Williams diseña para Givenchy.
Su mandato en la casa parece estar estratégicamente dirigido a la Generación Z y aquellos que se reflejan en ellos, al menos si la campaña de redes sociales del año pasado con las celebridades más seguidas en el mundo es algo por lo que pasar.
“Al final del día, se vuelve al instinto y lo que deseo. No soy tan estratégico. Ojalá al cliente le guste lo que a mí me gusta ".
Matthew M. Williams.
Dijo el diseñador en una llamada telefónica desde París, pero su colección de segundo año parecía bastante adaptada a ese segmento de la Generación Z. Las siluetas eran gráficas e intensas de una manera que se hacía eco de los volúmenes de la ropa de skate en líneas más sartoriales; “Micro-macro”, los llamó, exagerados como si estuvieran hechos para ser vistos a través de una pantalla.
Las texturas eran hiper-táctiles de esa manera hipnotizante que la funda de un teléfono en falso cocodrilo o pelusa de neón hace que el cerebro quiera extender la mano y tocarla. Y los accesorios tenían la calidad pintoresca y escultural que los hace memorables y dignos de Insta, como un objeto fuera de lugar en un entorno poco probable.
Estaba plasmado en abrigos y chalecos peludos grandes con pasamontañas a juego (con cuernos, como la temporada pasada) y mitones peludos gigantes como sacados de una novela de Jean M. Auel, pero quizás más "extraterrestres", como dijo Williams de su casco. -al igual que los zapatos de plataforma, aptos para un centauro.
Presentada en el industrial Paris La Défense Arena (que, según el diseñador, le recordaba a su antigua carrera vistiendo músicos) con los faros delanteros flotando sobre las cabezas de las modelos como si estuvieran huyendo de un platillo volador, la colección era muy infernal de ciencia ficción pero con el giro al aire libre inspirado en el encierro al que nos hemos acostumbrado esta temporada. De hecho, si nuestro momento de arraigo en el tiempo ha hecho que los diseñadores se vuelvan hacia el aire libre, este fue el exterior de la tumba: la versión más resistente y de moda.
Hablando de cosas duras y de moda, las cadenas cubanas de gran tamaño hablaron de la manía actual de las redes sociales, mientras que el hardware en la sastrería y como adorno en los vestidos continuó el choque de Williams entre los talleres de Givenchy y su propio mundo industrial.
"Son sensuales y elegantes y muestran el empoderamiento femenino", dijo.
Tradujo esa misma sensibilidad en su primer gran impulso por la alfombra roja, en una especie de vestidos de noche acuáticos con ribetes de lentejuelas rígidas, que caían en cascada en dobladillos vivaces como el romper de las olas. Sus líneas reflejaban la propuesta en curso de Williams para la silueta de una mujer, expresada en números bodycon de punto o vestidos de columna.Durante los primeros 43 años de su existencia, la casa de Givenchy fue un monumento al buen gusto conservador.
Aun así, desde el primer momento, la innovación también fue parte de la ecuación. Hubert de Givenchy dejó una huella con su colección debut en 1952: se basó en prendas separadas, que una mujer podía mezclar y combinar en lugar de usar servilmente como lo demostró un diseñador, y ese era un concepto novedoso para la época.
El hecho de que el modisto fuera el más joven de la escena parisina (y un muy guapo de 6 pies 6 pulgadas) tampoco afectó sus críticas.
Givenchy fue tomado bajo el ala del maestro español Cristóbal Balenciaga, y luego su trabajo se volvió menos obviamente orientado a la juventud.
Él y su mentor fueron descritos por The New York Times como "indiscutiblemente los diseñadores más proféticos del mundo". Durante esta época introdujo (simultáneamente con Balenciaga) la revolucionaria camisola, o vestido de saco, aclamado como "una forma de moda genuinamente nueva". También se le atribuye ser pionero en la silueta de la princesa, y cuando el duende cinematográfico Audrey Hepburn se puso por primera vez el Little Black Dress de Givenchy, su nombre se vinculó para siempre con el escote de Sabrina.