Bally esitles utilitaarse hõnguga kollektsiooni, mis on inspireeritud kunstnike kantud smokidest või tööriiete vormiriietusest, ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata.
Tegevjuht Nicolas Girotto väitis, et meie riidekappide lähenemine on pärast pandeemiat muutunud ja "keegi ei taha teha kompromisse mugavuse ja lihtsuse osas." Sellest lähtuvalt esitles Bally utilitaarse hõnguga koostatud kollektsiooni, mis on inspireeritud kunstnike kantud smokidest ja töörõivastest.
Sellegipoolest jäi Šveitsi ettevõte truuks oma traditsioonilisele viimistletud oskusele ega teinud järeleandmisi Jaapani teksariide ega nahkade ja detailide kvaliteedis.
Girotto tõstis esile paari perforeeritud puukingad, mis olid kaunistatud 120 naastudega keeruka tehnika abil, mis võimaldab käsitöölistel päevas toota vaid neli paari. Naastud värvisid ka kaubamärgi B-Chaini kotti ja nahast pliiatsiseelikuid.
Funktsionaalsel maalrijopel oli kolmekordse õmblusega detail ja tepitud nahktagi oli kaunistatud õrna ja keeruka makro B monogrammiga. Bally Šveitsi pärandile noogutades oli Alpi lillemotiiv haruldane muster.
Teemaks oli kihilisus, ruumikad kudumid ja vedelate pükste peal kanti nahkvestid.
Värvipalett ulatus neutraalsetest ja maalähedatest toonidest – elevandiluust, piimvalgest ja kanapainist – kuni sinise, mooni ja punase aktsentideni.
Aksessuaarid jäävad brändi põhitegevuseks. Bränd esitles ülisuurt peenelt kootud naharibadest kotti ja uut keeglikotti ning peegeldetailidega poolsaapaid.
Kahe soo teemat uuriti ka tossude valiku kaudu, mille tallad on valmistatud koostöös Vibramiga.
Girotto ütles uhkusega, et 40 protsenti kollektsioonist kasutab jätkusuutlikke materjale, naturaalseid värvaineid ja surnud kangaid. Näiteks tossude vooder oli taaskasutatud plastpudelitest.
Girottole meeldib nimetada Bally käsitöölisi “nahaarhitektideks”, käsitledes materjali kui kangast ja taas kord elasid nad oma nimele vastu.