"Avatud hooplemine" on termin, mida digipõlvkonnad kasutavad sotsiaalmeedias äsja soetatud luksuskaupade ja väidete näitamiseks. Eakaaslaste kadeduse objektid, need on sageli esoteerilist laadi: kingad, kotid ja rõivad, mis traditsiooniliselt ei meeldi silmale; veidi ebamugav, üsna õõnestav või kole-lahe. Nende lahedus on kogukonna teadmine: kui tead, siis tead. Saate seda metoodikat rakendada paljude asjade puhul, mida Matthew M. Williams Givenchy jaoks kavandab.
Tema ametiaeg majas näib olevat strateegiliselt suunatud Z-põlvkonnale ja neile, kes end neis peegeldavad – vähemalt siis, kui eelmise aasta sotsiaalmeediakampaanias, mis hõlmas maailma enim jälgitud kuulsusi, on midagi ette võtta.
"Päeva lõpuks läheb see tagasi instinkti ja selle juurde, mida ma ihaldan. Ma ei ole nii strateegiline. Loodetavasti meeldib kliendile see, mis mulle meeldib,"
Matthew M. Williams.
Disainer ütles Pariisist helistades, kuid tema teise kursuse kollektsioon tundus olevat selle Z-põlvkonna segmendi jaoks üsna kohandatud. Siluetid olid graafilised ja intensiivsed viisil, mis kajastas uisurõivaste mahtusid sartoriaalsemates joontes; "mikro-makro," nimetas ta neid – liialdatuna, nagu oleks tehtud läbi ekraani näha.
Tekstuurid olid ülitundlikud sellisel hüpnotiseerival viisil, et kunstkrokodilli või neoonvärviga telefoni kate tekitab aju tahtmise sirutada käe ja seda puudutada. Ja aksessuaaridel oli omapärane ja skulptuurne omadus, mis muudab need meeldejäävaks ja Insta-vääriliseks, nagu ebatõenäolises keskkonnas kohatu objekt.
Seda kehastasid suured karvased mantlid ja ümbrised koos sobivate balaklavadega – sarvedega, nagu eelmisel hooajal – ja hiiglaslikes karvastes labakindades nagu midagi Jean M. Aueli romaanist, kuid võib-olla rohkem "maaväline", nagu Williams oma kabja kohta ütles. -nagu platvormkingad, sobivad kentaurile.
Tööstuslikul Paris La Défense Arenal esitletud kollektsioon (mis meenutas disaineri sõnul talle tema endisi karjääri riietuvaid muusikuid) esituledega, mis hõljusid modellide peade kohal, nagu nad lendavalt taldriku eest põgeneksid. Kollektsioon oli väga ulmeline inferno, kuid sulgemisest inspireeritud õueskäimise pööre, millega oleme sel hooajal harjunud. Tegelikult, kui meie maandatud ajahetk on pööranud disainerite mõtted vabaõhule, oli see haud õues – karmim ja trendikam versioon.
Karmidest ja trendikatest asjadest rääkides kõnetasid ülisuured Kuuba ketid praegust sotsiaalmeediamaaniat, samas kui riistvara õmblemisel ja kleitide kaunistamisel jätkas Williamsi kokkupõrget Givenchy ateljeede ja tema enda tööstusmaailma vahel.
"Nad on sensuaalsed ja elegantsed ning näitavad naiste mõjuvõimu," ütles ta.
Ta tõlkis selle sama tundlikkuse oma esimeseks suureks tõukeks punasele vaibale, kandes jäikade litritega vöötohatisi, mis muutusid elavateks ääristeks nagu lainete kokkupõrge. Nende jooned peegeldasid Williamsi käimasolevat naiste silueti ettepanekut, mida väljendati silmkoeliste bodycon-numbrite või sammaskleitidena.Esimesed 43 eksisteerimisaastat oli Givenchy maja konservatiivse hea maitse monument.
Sellegipoolest kuulus innovatsioon kohe algusest võrrandisse. Hubert de Givenchy saavutas oma debüütkollektsiooniga 1952. aastal märgi: see põhines eraldistel, mida naine võis pigem segada ja sobitada kui orjalikult kanda, nagu disainer näitas, ja see oli tolle aja uudne kontseptsioon.
See, et kuller oli Pariisi areenil noorim (ja väga nägusa kuue jala pikkune), ei kahjustanud ka tema hinnanguid.
Givenchy võeti Hispaania meistri Cristóbal Balenciaga tiiva alla ja hiljem muutus tema töö vähem ilmselgelt noortele orienteeritud.
The New York Times kirjeldas teda ja tema mentorit kui "vaieldamatult maailma prohvetlikumaid disainereid". Sellel ajastul tutvustas ta (samaaegselt Balenciaga) revolutsioonilist skeemi ehk kottkleiti, mida tunnustati kui "tõeliselt uut moekuju". Teda tunnustatakse ka printsessi silueti teerajajana ja kui filmihull Audrey Hepburn esimest korda Givenchy väikese musta kleidi selga pani, seostus tema nimi igaveseks Sabrina kaelusega.