Demna Gvasalia torjui myyttisen pariisilaisen, ja hänen suhtautumisensa oli rajua, ja tyylikkyys oli yhtä pistävä kuin asfalttilattiasta leijuva tervan haju.
Sesongin teemojen ja kertomusten kokoelmien tyhjentäminen oli yksi suurista ideoista, joita Demna Gvasalia toi muotiin ja Balenciagaan. Hän antoi sille nousun syksylle ja kaatoi laajan tuoksuvan asfalttikentän, jolle hän esitti näkemyksensä "tämän päivän todellisesta pariisilaisesta". Jyrkkä kokonaisuus ja himmeä, välkkyvä valaistus eivät peittäneet rohkean, jännittävän muodin ryntäystä, joka kuiskasi ohitse lähes harjaten vieraiden polvia.
Gvasalia päästi myös irti suurimman osan katuvaatteista, joista hänelle on stereotypioitu, keskittyäkseen enimmäkseen räätälöintiin, ja Cristóbal Balenciagan edelläkävijöitä ovat tarkat siluetit, mukaan lukien kotelot, babydollit ja semifit-muodot. "Talolla on ollut niin pitkä tarina, mutta minun tehtäväni on pohjimmiltaan modernisoida se ja tehdä siitä houkutteleva asiakkaalle, joka meillä on nykyään", hän sanoi kulissien takana.
Pariisilaisen teemansa julkistaminen etukäteen laajassa WWD-haastattelussa oli myös suunnittelijalle jotain uutta – ja ennakoivaa, kun otetaan huomioon porvarillisen gallialaisen tyylikkyyden paluu Ranskan pääkaupungissa.
Hänen otoksensa oli raaka, ja siitä tuli kova reuna, joka oli yhtä pistävä kuin lattiasta leijuva tervan haju. Gvasalialle Pariisi ei ole myyttinen muotikaupunki, joka on edustettuna 1950- ja 60-luvun arch couture -kuvissa, vaan sykkivä metropoli, jossa on mukana karkeutta ja rajuutta. "Kuviot ja muodot symboloivat yleisiä päivittäisiä toimintoja - ruokaostoksia, työmatkaa moottoripyörällä ja ulkoilua töiden jälkeen", näyttelyssä luetellaan kuivasti.
Gvasalia vahvisti vaatimuksiaan ylisuurista muodoista ehdottaen hänelle koteloituja, ylellisiä kimonoja ja lihavia vyölenkkejä; jääkaapin kokoisia, kamelin päällystakkeja ja boxy, harmaa herne takkeja hänelle. Kokoelma oli supistettu, mutta silti vakuuttava, ja suurin osa äänenvoimakkuuden näytelmistä keskittyi olkapäille. Liioitetut hihanpäät 3-D-muovauksella kehittivät hyvin Margiela-ideaa, samalla kun ikeen ja hihojen kallistaminen eteenpäin ja niiden solmiminen solisluuta pitkin näyttivät täysin uudelta ja antoivat viileän pyöreän muodon, kuten penumbra. Hän sovelsi tätä miesten puffeihin ja hernetakkeihin; ja tyylikkäät trenssitakit naisille.
Ohuemmat muodot olivat erityisen pitkiä; kaulukset erittäin korkeat; ja ne tehtiin ylellisillä kankailla ja väreillä, jotka huipentuivat uurrettuihin neontakkeihin moire-silkissä. Suunnittelijan röyhkeä huumori saavutti teräviä Eiffel-tornin sormuksia, matkamuistomyymäläkuvia ja ruskean paperin ruokakassien muotoja, jotka on tehty nahasta ja leimattu logolla, joka muistuttaa "bio" eli luomutuotteiden logoa Ranskassa. Hauskoja olivat myös suppilonmuotoiset iltapuvut ja juhlamekot, joissa olkapäillä leijuu vanne, joka tuo mieleen Pierre Cardinin.
Esitys oli paljon tavallista pidempi, mikä heijastaa kolmatta innovaatiota: Gvasalia luopuu esikeräyksistä ja teki tästä megajulkilausuman, joka ulottuu talveen ja kevääseen, samalla kun säilytetään useita toimitusikkunoita. Tuntui, että hän nautti myös mahdollisuudesta ilmaista laajasti kiintymystään Ranskan pääkaupunkiin, koska hän muutti viime vuonna Zürichiin, jossa hänen oma tuotemerkkinsä, Vetements, nyt sijaitsee. "Muuttumalla pois, rakastuin uudelleen Pariisiin", hän pohti.