La « vantardise ouverte » est un terme utilisé par les générations numériques pour montrer des articles de luxe nouvellement acquis et des pièces de déclaration sur les réseaux sociaux. Objets de l'envie des pairs, ils sont souvent de nature ésotérique : chaussures, sacs et vêtements qui ne sont traditionnellement pas agréables à l'œil ; un peu maladroit, assez subversif ou laid-cool. Leur sang-froid est la connaissance de la communauté : si vous savez, vous savez. Vous pouvez appliquer cette méthodologie à beaucoup de choses que Matthew M. Williams conçoit pour Givenchy.
Son mandat à la maison semble stratégiquement ciblé sur la génération Z et ceux qui se reflètent en eux, du moins si la campagne sur les réseaux sociaux de l'année dernière mettant en vedette les célébrités les plus suivies au monde est quelque chose à faire.
«En fin de compte, cela revient à l'instinct et à ce que je désire. Je ne suis pas si stratégique. J'espère que le client aime ce que j'aime »,
Matthieu M. Williams.
Le créateur a déclaré lors d'un appel téléphonique depuis Paris, mais sa deuxième collection semblait tout à fait adaptée à ce segment de la génération Z. Les silhouettes étaient graphiques et intenses d'une manière qui faisait écho aux volumes de skate-wear dans des lignes plus vestimentaires; « micro-macro », les appelait-il – exagéré comme s'il était fait pour être vu à travers un écran.
Les textures étaient hyper tactiles de cette manière hypnotique qu'une coque de téléphone en faux crocodile ou en néon donne au cerveau envie de tendre la main et de le toucher. Et les accessoires avaient la qualité pittoresque et sculpturale qui les rend mémorables et dignes d'Insta, comme un objet déplacé dans un cadre improbable.
Il était incarné dans de grands manteaux et gilets en fourrure avec des cagoules assorties – à cornes, comme la saison dernière – et des mitaines en fourrure géantes comme quelque chose d'un roman de Jean M. Auel, mais peut-être plus « extraterrestre », comme le disait Williams à propos de son sabot. -comme des chaussures à plateforme, dignes d'un centaure.
Présentée dans l'industrial Paris La Défense Arena (qui, selon le créateur, lui rappelait sa carrière d'habillement de musiciens) avec des phares planant au-dessus de la tête des mannequins comme s'ils fuyaient une soucoupe volante, la collection était un véritable enfer de science-fiction mais avec la touche de plein air inspirée du verrouillage à laquelle nous nous sommes habitués cette saison. En fait, si notre moment ancré dans le temps a tourné l'esprit des concepteurs vers les grands espaces, c'était l'extérieur grave - la version la plus dure et la plus tendance.
En parlant de choses dures et à la mode, les chaînes cubaines surdimensionnées ont parlé d'une manie actuelle des médias sociaux, tandis que le matériel sur la couture et comme embellissement sur les robes a poursuivi l'affrontement de Williams entre les ateliers Givenchy et son propre monde industriel.
"Ils sont sensuels et élégants et montrent l'autonomisation des femmes", a-t-il déclaré.
Il a traduit cette même sensibilité dans sa première grande poussée pour le tapis rouge, en sortes de robes de soirée aquatiques bardées de sequins rigides, qui cascadaient en ourlets vifs comme le fracas des vagues. Leurs lignes reflétaient la proposition continue de Williams pour une silhouette féminine, exprimée dans des numéros moulants tricotés ou des robes à colonnes.Pendant les 43 premières années de son existence, la maison Givenchy a été un monument du bon goût conservateur.
Même ainsi, dès la sortie de la boîte, l'innovation faisait également partie de l'équation. Hubert de Givenchy a marqué les esprits avec sa première collection en 1952 : elle était basée sur des pièces séparées, qu'une femme pouvait mélanger et assortir plutôt que de porter servilement comme le démontrait un créateur, et c'était un concept nouveau pour l'époque.
Que le couturier soit le plus jeune de la scène parisienne (et un très beau 6 pieds 6 pouces) n'a pas non plus nui à ses critiques.
Givenchy a été pris sous l'aile du maître espagnol Cristóbal Balenciaga, et par la suite son travail est devenu moins clairement orienté vers la jeunesse.
Lui et son mentor ont été décrits par le New York Times comme « incontestablement les designers les plus prophétiques du monde ». À cette époque, il introduisit (en même temps que Balenciaga) la chemise révolutionnaire, ou robe sac, acclamée comme «une forme de mode véritablement nouvelle». Il est également crédité d'avoir été le pionnier de la silhouette de princesse, et lorsque la sprite cinématographique Audrey Hepburn a enfilé pour la première fois la petite robe noire de Givenchy, son nom est devenu à jamais lié au décolleté de Sabrina.