Demna Gvasalia pakte de mytyske Paryser oan, en syn take wie fûleindich, mei in chic sa skerp as de teerrook dy't fan 'e asfaltflier waaide.
Draining kolleksjes fan seasonal tema 's en narrativen wie ien fan' e grutte ideeën Demna Gvasalia brocht oan moade, en Balenciaga. Hy joech dat de heave-ho foar de hjerst, en goot in grut fjild fan geurend asfalt dêr't syn fyzje fan "de echte Parys fan hjoed" op parade. De skerpe set en dimmen, flikkerjende ferljochting fersloech net de drokte fan fet, spannende moade dy't foarby gie, hast de knibbels fan 'e gasten.
Gvasalia liet ek it grutste part fan 'e strjitklean klappen los wêrmei't hy stereotypearre is om foaral te fokusjen op maatwurk, en de presyssilhouetten dy't Cristóbal Balenciaga pionierde, ynklusyf kokons, babydolls en semifitfoarmen. "It hûs hat sa'n lang ferhaal hân, mar myn taak is yn prinsipe om it te modernisearjen en it oansprekkend te meitsjen foar de klant dy't wy hjoed hawwe," sei er efter de poal.
It oankundigjen fan syn Paryske tema foarôf yn in wiidweidich WWD-ynterview wie ek wat nijs foar de ûntwerper - en foarsichtich, sjoen it weromkommen fan boargerlike Gallyske chic dy't momentum wint yn 'e Frânske haadstêd.
Syn oannimmen wie rau, en stjoerde in hurde râne út sa skerp as de teerrook dy't fan 'e flier waaide. Foar Gvasalia is Parys net de mytyske moadestêd dy't fertsjintwurdige is yn arch couture-foto's fan 'e fyftiger en sechstiger, mar in brûzjende metropoal, mei help fan grit en fel. "Patroanen en foarmen symbolisearje mienskiplike deistige aktiviteiten - boadskippen, pendel fia motor, en útgean nei it wurk," de notysjes fan 'e show droech opnomd.
Gvasalia fersterke syn oanspraak op oversize foarmen, útstellen enveloping kokon puffers, weelderige kimono's en beefy riem shearlings foar har; kuolkast-grutte, camel top jassen en boxy, grize pea jassen foar him. De kolleksje waard fermindere noch twingend, mei it grutste part fan it folume toanielstikken sintraal op 'e skouders. Oerdreaune mouwe hollen fia 3-D moulding útwurke op in hiel Margiela idee, wylst pitching it jok en mouwen foarút en tacking se lâns it kraachbeen seach folslein nij, en joech in koele rûne foarm, as in penumbra. Hy paste dit op puffers en eartejassen foar manlju; en slanke trenchcoats foar froulju.
Slimmer foarmen wiene ekstra lang; kragen ekstra heech; en waarden rendered yn wulpse stoffen en heljen kleuren, kulminearjend mei fluted neon jassen yn moiré seide. De wrange humor fan 'e ûntwerper kaam troch mei skerpe Eiffeltoerringen, printsjes fan souvenirwinkels en foarmen fan brune papieren boadskipstasken dien yn lear en stimpele mei in logo dat liket op dat foar "bio", of organyske, produkten yn Frankryk. Grappich wiene ek de trechterfoarmige jûnstops en feestjurken mei in hoepel dy't om 'e skouders sweefden, dy't Pierre Cardin oproppe.
De foarstelling wie folle langer dan normaal, wat in tredde ynnovaasje wjerspegelt: Gvasalia fermindert pre-kolleksjes en makke dit syn mega-ferklearring oer winter en maitiid, wylst hy meardere leveringsfinsters behâldt. It fielde as hie hy ek de kâns om op in wiidweidige manier syn leafde foar de Frânske haadstêd út te drukken, nei't hy ferline jier nei Zürich ferhuze, wêr't syn hantekeningmerk, Vetements, no is basearre. "Troch fuort te gean, rekke ik wer fereale op Parys," mimere hy.