Demna Gvasalia abordou o mítico parisiense, e a súa toma foi feroz, cun chic tan picante como o cheiro a brea que emanaba do chan de asfalto.
Escurrir coleccións de temas e narracións estacionais foi unha das grandes ideas que Demna Gvasalia levou á moda e a Balenciaga. Deulle o alento para o outono e derramou un vasto campo de asfalto perfumado sobre o que desfilar a súa visión do "auténtico parisiense de hoxe". A marcada e escura iluminación parpadeante non escurecía a onda de moda audaz e emocionante que pasou, case rozando os xeonllos dos convidados.
Gvasalia tamén deixou ir a maioría dos claptraps de streetwear cos que foi estereotipado para centrarse principalmente na confección, e nas siluetas de precisión nas que Cristóbal Balenciaga foi pioneiro, incluíndo casulos, babydolls e formas semifit. "A casa tivo unha historia tan longa, pero o meu traballo é basicamente modernizala e facela atractiva para o cliente que temos hoxe", dixo entre bastidores.
Anunciar o seu tema parisino con antelación nunha ampla entrevista da WWD tamén foi algo novo para o deseñador, e previsor, dado o retorno do chic burgués galo que gañaba impulso na capital francesa.
A súa toma era crua, e emitía un bordo duro tan picante como o cheiro a alcatrán que emanaba do chan. Para Gvasalia, París non é a mítica cidade da moda representada nas fotos de alta costura dos anos cincuenta e sesenta, senón unha metrópole animada, con racións de ferocidade e ferocidade. "Os patróns e as formas simbolizan as actividades cotiás comúns: facer a compra de comestibles, desprazarse en moto e saír despois do traballo", sinala o programa.
Gvasalia reforzou a súa pretensión sobre as formas de gran tamaño, propoñéndolle envolventes pufs de casulo, suntuosos quimonos e fornidos cintos de oveja; abrigo de camel e chaquetas de chícharo grises, tamaño neveira. A colección foi reducida pero convincente, coa maioría dos xogos de volume centrados nos ombreiros. As cabezas de manga esaxeradas mediante molduras en 3D elaboradas nunha idea moi de Margiela, mentres que lanzando o xugo e as mangas cara adiante e pegándoas ao longo da clavícula parecían totalmente novas e daban unha forma redondeada fresca, como unha penumbra. Aplicouno aos pufs e abrigos de chícharos para homes; e gabardinas elegantes para mulleres.
As formas máis delgadas eran extra longas; colares extra altos; e foron renderizados en teas voluptuosas e cores atractivas, que culminaron con abrigos de neón estriados en seda moiré. O humor irónico do deseñador presentouse con aneis de punta da Torre Eiffel, estampados de tendas de souvenirs e formas de bolsas de papel marrón feitas en coiro e estampadas cun logotipo que se asemella ao dos produtos "bio" ou orgánicos en Francia. Tamén eran divertidos os tops de noite en forma de funil e os vestidos de festa cun aro que roldaba nos ombreiros, evocando a Pierre Cardin.
O espectáculo foi moito máis longo do habitual, reflectindo unha terceira innovación: Gvasalia prescinde das pre-coleccións e fixo desta a súa mega declaración a cabalo entre o inverno e a primavera, mantendo múltiples ventás de entrega. Parece que tamén gozaba da oportunidade de expresar de forma expansiva o seu afecto pola capital francesa, tras mudarse a Zúric o ano pasado, onde agora ten a súa marca Vetements. "Ao afastarme, namoreime de novo de París", reflexionou.