O 'brag aberto' é un termo usado polas xeracións dixitais para mostrar artigos de luxo recén adquiridos e pezas de declaración nas redes sociais. Obxectos de envexa dos compañeiros, adoitan ser de natureza esotérica: zapatos, bolsos e prendas que tradicionalmente non son agradables á vista; un pouco incómodo, bastante subversivo ou feo. A súa frescura é o coñecemento da comunidade: se o sabes, xa sabes. Podes aplicar esa metodoloxía a moitas das cousas que Matthew M. Williams deseña para Givenchy.
O seu mandato na casa parece estar dirixido estratexicamente á xeración Z e aos que se reflicten neles, polo menos se a campaña de redes sociais do ano pasado nas que aparecen as celebridades máis seguidas do mundo é algo que pasar.
"Ao final do día, volve ao instinto e ao que desexo. Non son tan estratéxico. Espero que ao cliente lle guste o que me gusta",
Mateo M. Williams.
O deseñador dixo nunha chamada desde París, pero a súa colección de segundo parecía bastante adaptada a ese segmento da xeración Z. As siluetas eran gráficas e intensas dun xeito que se facían eco dos volumes do skate-wear en liñas máis sartoriales; "micro-macro", chamoulles, esaxerados coma se fosen vistos a través dunha pantalla.
As texturas eran hiper-táctiles dese xeito hipnotizante de que unha funda do teléfono en imitación de crocodilo ou pelusa de neón fai que o cerebro queira chegar e tocala. E os accesorios tiñan a calidade pintoresca e escultórica que os fai memorables e dignos de Insta, como un obxecto fóra de lugar nun escenario improbable.
Encarnábase en abrigos e chalecos grandes e peludos con pasamontañas a xogo -con cornos, como a tempada pasada- e guantes peludos xigantes como algo saído dunha novela de Jean M. Auel, pero quizais máis "extraterrestre", como dixo Williams sobre o seu casco. -como zapatos de plataforma, aptos para un centauro.
Presentada no industrial Paris La Défense Arena (que o deseñador dixo que lle recordou á súa antiga carreira vestindo a músicos) con faros flotando sobre as cabezas dos modelos como se estivesen fuxindo dun prato voador, a colección era moi infernal de ciencia ficción pero con o xiro ao aire libre inspirado no confinamento ao que nos acostumamos esta tempada. De feito, se o noso momento enraizado converteu a mente dos deseñadores cara ao aire libre, esta foi a tumba ao aire libre: a versión máis dura e máis moderna.
Falando de cousas duras e de moda, as grandes cadeas cubanas falaron dunha manía actual das redes sociais, mentres que o hardware na confección e como adorno de vestidos continuaba o enfrontamento de Williams entre os talleres de Givenchy e o seu propio mundo industrial.
"Son sensuais e elegantes e mostran empoderamento feminino", dixo.
Esa mesma sensibilidade traduciu no seu primeiro gran empuxe á alfombra vermella, nunha especie de vestidos de noite acuáticos revestidos de lentejuelas ríxidas, que caían en fervenzas en dobladillos vivos como o bater das ondas. As súas liñas reflectían a proposta en curso de Williams para unha silueta feminina, expresada en números bodycon de punto ou vestidos de columna.Durante os primeiros 43 anos da súa existencia, a casa de Givenchy foi un monumento ao bo gusto conservador.
Aínda así, de inmediato, a innovación tamén formaba parte da ecuación. Hubert de Givenchy deixou marca coa súa colección de debut en 1952: estaba baseada en pezas separadas, que unha muller podía mesturar e combinar en lugar de usar servilmente como demostrou un deseñador, e ese era un concepto novedoso para a época.
Que o modisto fose o máis novo da escena de París (e un 6 pés 6 moi guapo) tampouco prexudicou as súas críticas.
Givenchy foi tomado baixo a dirección do mestre español Cristóbal Balenciaga, e despois o seu traballo tornouse menos evidentemente orientado á xuventude.
El e o seu mentor foron descritos polo New York Times como "indiscutiblemente os deseñadores máis proféticos do mundo". Durante esta época presentou (simultaneamente con Balenciaga) a camisa revolucionaria, ou vestido de saco, aclamada como "unha forma de moda realmente nova". Tamén se lle atribúe como pioneiro na silueta da princesa, e cando a fantasía cinematográfica Audrey Hepburn se vestiu por primeira vez o Little Black Dress de Givenchy, o seu nome quedou vinculado para sempre co escote de Sabrina.