'ઓપન બ્રેગ' એ ડિજિટલ પેઢીઓ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર નવી-હસ્તગત લક્ઝરી વસ્તુઓ અને નિવેદનના ટુકડાઓ બતાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો શબ્દ છે. પીઅર ઈર્ષ્યાના પદાર્થો, તેઓ ઘણીવાર વિશિષ્ટ પ્રકૃતિના હોય છે: પગરખાં, થેલીઓ અને વસ્ત્રો જે પરંપરાગત રીતે આંખને ખુશ કરતા નથી; થોડું બેડોળ, તદ્દન વિધ્વંસક, અથવા નીચ-ઠંડુ. તેમની ઠંડક એ સમુદાય જ્ઞાન છે: જો તમે જાણો છો, તો તમે જાણો છો. તમે તે પદ્ધતિને મેથ્યુ એમ. વિલિયમ્સ ગિવેન્ચી માટે ડિઝાઇન કરેલી ઘણી બધી વસ્તુઓ પર લાગુ કરી શકો છો.
ગૃહમાં તેમનો કાર્યકાળ વ્યૂહાત્મક રીતે જનરલ ઝેડ અને જેઓ તેમનામાં પોતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે તેમને લક્ષ્યાંકિત લાગે છે - ઓછામાં ઓછું જો ગયા વર્ષના સોશિયલ મીડિયા ઝુંબેશમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ અનુસરવામાં આવતી સેલિબ્રિટીઝને દર્શાવવામાં આવે તો કંઈપણ પસાર કરવું જરૂરી છે.
“દિવસના અંતે, તે વૃત્તિ અને હું જે ઈચ્છું છું તે તરફ પાછો જાય છે. હું એટલો વ્યૂહાત્મક નથી. આશા છે કે ગ્રાહકને મને જે ગમે છે તે ગમશે.”
મેથ્યુ એમ. વિલિયમ્સ.
ડિઝાઇનરે પેરિસથી ફોન પર કહ્યું, પરંતુ તેનું સોફોમોર કલેક્શન તે જનરલ ઝેડ સેગમેન્ટને અનુરૂપ હતું. સિલુએટ્સ એ રીતે ગ્રાફિક અને તીવ્ર હતા કે જે સ્કેટ-વેરના વોલ્યુમોને વધુ કૃત્રિમ રેખાઓમાં પડઘો પાડે છે; "માઈક્રો-મેક્રો," તેણે તેમને કહ્યા - અતિશયોક્તિભર્યા જાણે સ્ક્રીન દ્વારા જોવામાં આવે.
ટેક્ષ્ચર એ મેસ્મેરિક રીતે હાઇપર-ટેક્ટાઇલ હતા કે ફોક્સ ક્રોકોડાઇલ અથવા નિયોન ફઝમાં ફોન કવર મગજ સુધી પહોંચવા અને તેને સ્પર્શ કરવા માંગે છે. અને એસેસરીઝમાં તેમના વિશે અનોખી અને શિલ્પની ગુણવત્તા હતી જે તેમને યાદગાર અને ઇન્સ્ટા-લાયક બનાવે છે, જેમ કે અસંભવિત સેટિંગમાં સ્થળની બહારની વસ્તુ.
તે મોટા, રુંવાટીદાર કોટ્સ અને ગિલેટ્સમાં બંધબેસતા બાલાક્લાવસ સાથે અંકિત કરવામાં આવ્યું હતું—છેલ્લી સીઝનની જેમ શિંગડાવાળા—અને જીન એમ. ઓએલ નવલકથાના કંઈક જેવા વિશાળ રુંવાટીદાર મિટન્સ, પરંતુ કદાચ વધુ "એક્સ્ટ્રા-ટેરેસ્ટ્રીયલ," જેમ વિલિયમ્સે તેના હૂફ વિશે કહ્યું હતું. - પ્લેટફોર્મ શૂઝ જેવા, સેન્ટોર માટે ફિટ.
ઔદ્યોગિક પેરિસ લા ડિફેન્સ એરેનામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું (જેને ડિઝાઇનરે કહ્યું હતું કે તેણે તેની ભૂતપૂર્વ કારકિર્દી ડ્રેસિંગ સંગીતકારોની યાદ અપાવે છે) સાથે હેડલાઇટ્સ મોડેલોના માથા ઉપર ફરતી હોય છે જેમ કે તેઓ ઉડતી રકાબીમાંથી ભાગી રહ્યા હતા, સંગ્રહ ખૂબ જ સાય-ફાઇ નર્ક હતો પરંતુ સાથે. લોકડાઉનથી પ્રેરિત આઉટડોર ટ્વીસ્ટ અમે આ સિઝનમાં ટેવાઈ ગયા છીએ. વાસ્તવમાં, જો સમયસરની અમારી ગ્રાઉન્ડ ક્ષણે ડિઝાઇનર્સના મગજને બહારના મહાન સ્થળો તરફ ફેરવી દીધું હોય, તો આ કબરની બહાર હતી - વધુ મુશ્કેલ, ટ્રેન્ડીયર સંસ્કરણ.
કઠિન અને ટ્રેન્ડી વસ્તુઓ વિશે બોલતા, સુપરસાઇઝ્ડ ક્યુબન ચેઇન્સે વર્તમાન સોશિયલ મીડિયા મેનિયા સાથે વાત કરી, જ્યારે ટેલરિંગ પરના હાર્ડવેર અને ડ્રેસના શોભાના રૂપમાં ગિવેન્ચી એટેલિયર્સ અને તેના પોતાના ઔદ્યોગિક વિશ્વ વચ્ચે વિલિયમ્સની અથડામણ ચાલુ રહી.
"તેઓ વિષયાસક્ત અને ભવ્ય છે અને સ્ત્રી સશક્તિકરણ દર્શાવે છે," તેણે કહ્યું.
તેણે તે જ સંવેદનશીલતાને રેડ કાર્પેટ માટેના તેના પ્રથમ મોટા પુશમાં, કઠોર સિક્વિન્સ સાથેના જલીય સાંજના કપડાંમાં ભાષાંતર કર્યું, જે મોજાના ક્રેશિંગ જેવા ઉત્સાહી હેમ્સમાં ધસી જાય છે. તેમની રેખાઓ મહિલા સિલુએટ માટે વિલિયમ્સની ચાલુ દરખાસ્તને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે ગૂંથેલા બોડીકોન નંબરો અથવા કૉલમ ડ્રેસમાં વ્યક્ત થાય છે.તેના અસ્તિત્વના પ્રથમ 43 વર્ષો સુધી, ગિવેન્ચીનું ઘર રૂઢિચુસ્ત સારા સ્વાદનું સ્મારક હતું.
તેમ છતાં, બૉક્સની બહાર, નવીનતા પણ સમીકરણનો એક ભાગ હતો. હ્યુબર્ટ ડી ગિવેન્ચીએ 1952માં તેમના પ્રથમ કલેક્શનથી એક છાપ ઉભી કરી હતી: તે વિભાજન પર આધારિત હતી, જેને એક મહિલા ડિઝાઇનર દ્વારા દર્શાવ્યા મુજબ સ્લેવિશલી પહેરવાને બદલે મિક્સ અને મેચ કરી શકે છે, અને તે તે સમય માટે એક નવતર ખ્યાલ હતો.
પેરિસના સીન પર કોટ્યુરિયર સૌથી નાનો હતો (અને ખૂબ જ સુંદર 6-foot-6)એ પણ તેની સમીક્ષાઓને નુકસાન પહોંચાડ્યું ન હતું.
ગિવેન્ચીને સ્પેનિશ માસ્ટર ક્રિસ્ટોબલ બેલેન્સિયાગાની પાંખ હેઠળ લેવામાં આવ્યો હતો, અને પછીથી તેમનું કાર્ય ઓછું દેખીતી રીતે યુવા લક્ષી બન્યું હતું.
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સ દ્વારા તેમનું અને તેમના માર્ગદર્શકનું વર્ણન "નિર્વિવાદપણે વિશ્વના સૌથી ભવિષ્યવાણી ડિઝાઇનર્સ" તરીકે કરવામાં આવ્યું હતું. આ યુગ દરમિયાન તેણે ક્રાંતિકારી રસાયણ અથવા સૅક ડ્રેસ રજૂ કર્યો (એકસાથે) "એક વાસ્તવિક રીતે નવો ફેશન આકાર" તરીકે વખણાયો. તેને પ્રિન્સેસ સિલુએટની પહેલ કરવાનો શ્રેય પણ આપવામાં આવે છે, અને જ્યારે સિનેમેટિક સ્પ્રાઈટ ઓડ્રે હેપબર્નએ સૌપ્રથમ ગિવેન્ચીની લિટલ બ્લેક ડ્રેસ પહેરી હતી, ત્યારે તેનું નામ હંમેશા માટે સબરીના નેકલાઇન સાથે જોડાઈ ગયું હતું.