'ओपन ब्रैग' एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल डिजिटल पीढ़ी द्वारा सोशल मीडिया पर हाल ही में हासिल की गई लक्जरी वस्तुओं और स्टेटमेंट पीस को दिखाने के लिए किया जाता है। सहकर्मी ईर्ष्या की वस्तुएं, वे अक्सर एक गूढ़ प्रकृति की होती हैं: जूते, बैग और वस्त्र जो पारंपरिक रूप से आंख को भाते नहीं हैं; थोड़ा अजीब, काफी विध्वंसक, या बदसूरत-शांत। उनकी शीतलता सामुदायिक ज्ञान है: यदि आप जानते हैं, तो आप जानते हैं। आप उस पद्धति को बहुत सी चीजों पर लागू कर सकते हैं जो मैथ्यू एम। विलियम्स गिवेंची के लिए डिज़ाइन करते हैं।
सदन में उनका कार्यकाल रणनीतिक रूप से जेन जेड और उनमें खुद को प्रतिबिंबित करने वालों पर लक्षित लगता है - कम से कम अगर पिछले साल के सोशल मीडिया अभियान में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली हस्तियां हैं, तो कुछ भी हो जाए।
"दिन के अंत में, यह वृत्ति पर वापस चला जाता है और जो मैं चाहता हूं। मैं इतना रणनीतिक नहीं हूं। उम्मीद है कि ग्राहक को वह पसंद आएगा जो मुझे पसंद है।"
मैथ्यू एम विलियम्स।
डिज़ाइनर ने पेरिस से एक फ़ोन कॉल पर कहा, लेकिन उनका सोफ़ोमोर संग्रह उस Gen Z सेगमेंट के अनुरूप था। सिल्हूट एक तरह से ग्राफिक और गहन थे जो अधिक सार्टोरियल लाइनों में स्केट-वियर की मात्रा को प्रतिध्वनित करते थे; "माइक्रो-मैक्रो," उन्होंने उन्हें बुलाया - अतिरंजित जैसे कि एक स्क्रीन के माध्यम से देखा जा सकता है।
बनावट उस सम्मोहक तरीके से अति-स्पर्शी थी कि नकली मगरमच्छ या नियॉन फ़ज़ में एक फोन कवर मस्तिष्क को बाहर तक पहुँचने और उसे छूने के लिए प्रेरित करता है। और एक्सेसरीज में उनके बारे में विचित्र और मूर्तिकला की गुणवत्ता थी जो उन्हें यादगार और इंस्टा-योग्य बनाती है, जैसे कि एक अप्रत्याशित सेटिंग में एक आउट-ऑफ-प्लेस-ऑब्जेक्ट।
यह बड़े, प्यारे कोट और गिल्ट में मेल खाने वाले बालाक्लाव-सींग वाले, पिछले सीज़न की तरह- और जीन एम। औएल उपन्यास से कुछ की तरह विशाल प्यारे मिट्टेंस में सन्निहित था, लेकिन शायद अधिक "अतिरिक्त-स्थलीय", जैसा कि विलियम्स ने अपने खुर के बारे में कहा था -जैसे मंच के जूते, एक सेंटौर के लिए उपयुक्त।
औद्योगिक पेरिस ला डेफेंस एरिना में प्रस्तुत किया गया (जिसे डिजाइनर ने कहा कि उन्हें अपने पूर्व कैरियर ड्रेसिंग संगीतकारों की याद दिला दी) हेडलाइट्स के साथ मॉडल के सिर के ऊपर मँडराते हुए जैसे वे एक उड़न तश्तरी से भाग रहे थे, संग्रह बहुत विज्ञान-फाई नरक था लेकिन साथ में लॉकडाउन से प्रेरित आउटडोर ट्विस्ट हम इस सीज़न के आदी हो गए हैं। वास्तव में, अगर समय पर हमारे आधारभूत क्षण ने डिजाइनरों के दिमाग को महान आउटडोर में बदल दिया है, तो यह कब्र के बाहर था-कठिन, आधुनिक संस्करण।
कठिन और आधुनिक चीजों की बात करते हुए, सुपरसाइज्ड क्यूबन चेन ने वर्तमान सोशल मीडिया उन्माद से बात की, जबकि सिलाई पर हार्डवेयर और कपड़े पर सजावट के रूप में विलियम्स के गिवेंची एटेलियर और अपनी औद्योगिक दुनिया के बीच संघर्ष जारी रहा।
"वे कामुक और सुरुचिपूर्ण हैं और महिला सशक्तिकरण दिखाते हैं," उन्होंने कहा।
उन्होंने रेड कार्पेट के लिए अपने पहले बड़े धक्का में उसी संवेदनशीलता का अनुवाद किया, कठोर सेक्विन के साथ जलीय शाम के कपड़े, जो लहरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की तरह जीवंत हेम में कैस्केड हुए। उनकी पंक्तियों ने विलियम्स के महिलाओं के सिल्हूट के लिए चल रहे प्रस्ताव को दर्शाया, जो बुना हुआ बॉडीकॉन नंबर या कॉलम ड्रेस में व्यक्त किया गया था।अपने अस्तित्व के पहले 43 वर्षों के लिए, गिवेंची का घर रूढ़िवादी अच्छे स्वाद का एक स्मारक था।
फिर भी, बिल्कुल सही, नवाचार भी समीकरण का हिस्सा था। ह्यूबर्ट डी गिवेंची ने 1952 में अपने पहले संग्रह के साथ एक छाप छोड़ी: यह अलग-अलग पर आधारित था, जिसे एक महिला एक डिजाइनर द्वारा प्रदर्शित किए जाने के बजाय मिश्रित और मैच कर सकती थी, और यह उस समय के लिए एक उपन्यास अवधारणा थी।
पेरिस के दृश्य में सबसे छोटा था (और एक बहुत ही सुंदर 6-फुट -6) ने उसकी समीक्षाओं को भी चोट नहीं पहुंचाई।
गिवेंची को स्पेनिश मास्टर क्रिस्टोबल बालेंसीगा के अधीन लिया गया था, और बाद में उनका काम कम स्पष्ट रूप से युवा उन्मुख हो गया।
उन्हें और उनके गुरु को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने "निर्विवाद रूप से दुनिया के सबसे भविष्यवाणी करने वाले डिजाइनर" के रूप में वर्णित किया था। इस युग के दौरान उन्होंने (एक साथ बालेंसीगा के साथ) क्रांतिकारी क़मीज़, या बोरी पोशाक की शुरुआत की, जिसे "वास्तव में नए फैशन आकार" के रूप में प्रशंसित किया गया। उन्हें राजकुमारी सिल्हूट का नेतृत्व करने का भी श्रेय दिया जाता है, और जब सिनेमाई स्प्राइट ऑड्रे हेपबर्न ने पहली बार गिवेंची की लिटिल ब्लैक ड्रेस पहनी थी, तो उनका नाम हमेशा के लिए सबरीना नेकलाइन के साथ जुड़ गया।