Demna Gvasalia se uhvatio u koštac s mitskim Parižaninom, a njegov stav bio je žestok, s šikom oštar poput mirisa katrana koji se širio s asfaltnog poda.
Isušivanje kolekcija sezonskih tema i narativa bila je jedna od velikih ideja koje je Demna Gvasalia donio u modu i Balenciagu. Dao je to uzletima za pad i izlio golemo polje mirisnog asfalta na kojem je paradirao svoju viziju "pravog Parižanina današnjice". Oštar set i prigušeno, treperavo osvjetljenje nisu prikrili nalet smjele, uzbudljive mode koja je prolazila, gotovo okrznuvši koljena gostiju.
Gvasalia je također odustao od većine uličnih klopki za koje je bio stereotipan kako bi se uglavnom usredotočio na krojenje, te precizne siluete koje je Cristóbal Balenciaga pionir, uključujući čahure, babydolls i polufit oblike. “Kuća je imala tako dugu priču, ali moj je posao u osnovi modernizirati je i učiniti je privlačnom za kupca kakvu danas imamo”, rekao je iza pozornice.
Najava svoje pariške teme prije vremena u opsežnom WWD intervjuu također je bila nešto novo za dizajnera - i predviđanje, s obzirom na povratak buržoaskog galskog šika koji dobiva zamah u francuskoj prijestolnici.
Njegovo shvaćanje bilo je sirovo i ispuštalo je tvrdu oštricu jednako oštar poput mirisa katrana koji se širio s poda. Za Gvasaliju, Pariz nije mitski modni grad predstavljen na arch couture fotografijama pedesetih i šezdesetih, već užurbana metropola, s dodacima hrabrosti i žestine. "Uzorci i oblici simboliziraju uobičajene svakodnevne aktivnosti - kupovinu namirnica, putovanje na posao motorom i izlaske nakon posla", suhoparno je nabrojano u emisiji.
Gvasalia je pojačao svoju tvrdnju o prevelikim oblicima, predlažući za nju napuhače s omotačem, raskošna kimona i čvrste striže s remenom; veličine hladnjaka, kaputi od deve i kutijaste, sive jakne za njega. Kolekcija je bila skromna, ali uvjerljiva, s većinom volumena usredotočenih na ramena. Preuveličane glave rukava putem 3-D oblikovanja razrađene su na vrlo Margielinoj ideji, dok su izvlačenje jarma i rukava prema naprijed i spajanje uz ključnu kost izgledale potpuno novo i dale su hladan zaobljen oblik, poput polusjenice. To je primijenio na pufere i muške kapute od graška; i elegantni trenč kaputi za žene.
Vitkiji oblici bili su ekstra dugi; ovratnici ekstra visoki; i bili su izvedeni u raskošnim tkaninama i privlačnim bojama, što je kulminiralo neonskim kaputima od moire svile. Dizajnerov irojan humor došao je do izražaja s šiljastim prstenovima Eiffelovog tornja, printovima iz suvenirnica i oblicima vrećica za namirnice od smeđeg papira izrađenim od kože i otisnutim logotipom koji nalikuje onom za "bio" ili organske proizvode u Francuskoj. Smiješne su bile i večernje majice u obliku lijevka i party haljine s obručem koji lebdi oko ramena, dočaravajući Pierrea Cardina.
Predstava je bila daleko duža nego inače, što je odražavalo treću inovaciju: Gvasalia odustaje od predkolekcija i ovo je učinio svojom mega izjavom koja spaja zimu i proljeće, zadržavajući više rokova za dostavu. Činilo se kao da je također uživao u prilici da na ekspanzivan način izrazi svoju naklonost prema francuskoj prijestolnici, nakon što se prošle godine preselio u Zürich gdje se sada nalazi njegov prepoznatljivi brend Vetements. "Odselio sam se, nekako sam se ponovno zaljubio u Pariz", razmišljao je.