Demna Gvasalia tókst á við hinn goðsagnakennda Parísarbúa, og töku hans var hörkuspennandi, með flottri eins áköf og tjörulykt sem streymdi frá malbiksgólfinu.
Að tæma söfn af árstíðabundnum þemum og frásögnum var ein af stóru hugmyndunum sem Demna Gvasalia kom með í tísku og Balenciaga. Hann gaf þessu fallhöggið og hellti víðáttumiklum akri af ilmandi malbiki til að sýna sýn sína um „hinn raunverulega Parísarbúa nútímans“. Hið sterka sett og dauf, flöktandi lýsing byrgði ekki hraða djörfrar, spennandi tísku sem þeyttist framhjá, næstum því að bursta hné gesta.
Gvasalia sleppti líka flestum götufatnaðinum sem hann hefur verið staðalímyndaður með til að einbeita sér að mestu að klæðskerasniði, og nákvæmnisskuggamyndirnar sem Cristóbal Balenciaga var brautryðjandi, þar á meðal kókonur, barnadúkkur og hálfgerð form. „Húsið hefur átt sér svo langa sögu, en starf mitt er í grundvallaratriðum að nútímavæða það og gera það aðlaðandi fyrir viðskiptavininn sem við höfum í dag,“ sagði hann baksviðs.
Að tilkynna Parísarþema sitt fyrirfram í víðáttumiklu WWD-viðtali var líka eitthvað nýtt fyrir hönnuðinn - og forsjálni, í ljósi endurkomu borgaralegra gallískra flottra stækka í frönsku höfuðborginni.
Takið hans var hrátt og gaf frá sér harða brún eins og tjörulyktina sem streymdi frá gólfinu. Fyrir Gvasalia er París ekki goðsagnakennda tískuborgin sem er fulltrúi í arch couture-myndum frá fimmta og sjöunda áratugnum, heldur iðandi stórborg, með hjálp gríns og grimmdar. „Mynstur og form tákna algengar daglegar athafnir - matarinnkaup, akstur á mótorhjóli og að fara út eftir vinnu,“ segir þátturinn þurrlega upptalinn.
Gvasalia styrkti fullyrðingu sína um of stór form, og lagði til umvefjandi kókópúða, íburðarmikla kimono og nautsterkar beltar fyrir hana; ísskápastærð, úlfalda yfirhafnir og boxy, grár baun jakkar fyrir hann. Safnið var dregið til baka en þó sannfærandi, þar sem flest hljóðritin voru miðuð við axlirnar. Ýkt ermahaus með 3-D mótun útfærði mjög Margiela hugmynd, á sama tíma og beygið og ermarnar voru teknar fram og festar þær meðfram kragabeininu leit alveg nýtt út og gaf flott ávöl lögun, eins og penumbra. Þetta beitti hann á lunda og ertukápur fyrir karlmenn; og flottir trench frakkar fyrir konur.
Grannri form voru extra löng; kragar extra háir; og voru gerðir í kraftmiklum efnum og sæmilegum litum, sem náðu hámarki með rifnum neonfrakkum úr moire silki. Snilldar húmor hönnuðarins kom í gegn með oddhvassuðum Eiffelturnshringum, minjagripaverslunum og brúnum pappírsformum matvörupoka sem eru gerðir í leðri og stimplaðar með lógói sem líkist því fyrir „lífrænar“ eða lífrænar vörur í Frakklandi. Fyndnir voru líka trektlaga kvöldbolirnir og veislukjólarnir með hring um axlirnar sem kalla fram Pierre Cardin.
Sýningin var mun lengri en venjulega, sem endurspeglar þriðju nýjungina: Gvasalia hættir við forsöfnun og gerði þetta að mega yfirlýsingu sinni um vetur og vor, á sama tíma og hún heldur mörgum afhendingargluggum. Það var eins og hann hefði líka gaman af tækifærinu til að tjá ástúð sína til frönsku höfuðborgarinnar á víðtækan hátt, eftir að hafa flutt til Zürich á síðasta ári þar sem einkennismerki hans, Vetements, hefur nú aðsetur. „Með því að flytja í burtu varð ég ástfanginn aftur af París,“ velti hann fyrir sér.