Il "vantaggio aperto" è un termine usato dalle generazioni digitali per mostrare sui social media oggetti di lusso e pezzi di tendenza appena acquistati. Oggetti di pari invidia, sono spesso di natura esoterica: scarpe, borse e indumenti che tradizionalmente non sono piacevoli alla vista; un po' imbarazzante, piuttosto sovversivo o brutto. La loro freddezza è la conoscenza della comunità: se lo sai, lo sai. Puoi applicare questa metodologia a molte delle cose che Matthew M. Williams progetta per Givenchy.
Il suo mandato alla casa sembra strategicamente mirato alla Generazione Z e a coloro che si rispecchiano in loro, almeno se la campagna sui social media dell'anno scorso con le celebrità più seguite al mondo è qualcosa da seguire.
“Alla fine della giornata, torna all'istinto e a ciò che desidero. Non sono così strategico. Spero che al cliente piaccia quello che piace a me",
Matteo M. Williams.
Il designer ha detto in una telefonata da Parigi, ma la sua seconda collezione sembrava abbastanza su misura per quel segmento della Generazione Z. Le silhouette erano grafiche e intense in un modo che riecheggiava i volumi dello skate-wear in linee più sartoriali; "micro-macro", li chiamava, esagerati come se fossero fatti per essere visti attraverso uno schermo.
Le trame erano iper-tattili in quel modo ipnotizzante che una cover del telefono in finto coccodrillo o fuzz al neon fa venire voglia al cervello di allungare la mano e toccarlo. E gli accessori avevano la caratteristica qualità scultorea che li rende memorabili e degni di Instagram, come un oggetto fuori posto in un ambiente improbabile.
Era incarnato in grandi cappotti e gilet di pelliccia con passamontagna abbinati - con le corna, come la scorsa stagione - e guanti di pelo giganti come qualcosa di un romanzo di Jean M. Auel, ma forse più "extra-terrestre", come ha detto Williams del suo zoccolo -come delle zeppe, degne di un centauro.
Presentata nella Parigi industriale La Défense Arena (che il designer ha detto gli ha ricordato la sua precedente carriera vestendo musicisti) con i fari che si libravano sopra le teste dei modelli come se fossero in fuga da un disco volante, la collezione era molto fantascientifica ma con la svolta all'aria aperta ispirata al lockdown a cui siamo abituati in questa stagione. In effetti, se il nostro momento di radicamento nel tempo ha rivolto le menti dei designer ai grandi spazi aperti, questa era la tomba all'aperto, la versione più dura e più trendy.
Parlando di cose dure e alla moda, le catene cubane di grandi dimensioni hanno parlato di un'attuale mania dei social media, mentre l'hardware sulla sartoria e come abbellimento sugli abiti ha continuato lo scontro di Williams tra gli atelier di Givenchy e il suo mondo industriale.
"Sono sensuali ed eleganti e mostrano l'emancipazione femminile", ha detto.
Ha tradotto quella stessa sensibilità nella sua prima grande spinta per il tappeto rosso, in una specie di abiti da sera acquatici ricoperti di paillettes rigide, che cadevano in orli vivaci come lo scrosciare delle onde. Le loro linee riflettevano la proposta in corso di Williams per una silhouette femminile, espressa in numeri aderenti in maglia o abiti a colonna.Per i primi 43 anni della sua esistenza, la casa di Givenchy è stata un monumento al buon gusto conservatore.
Anche così, fin dall'inizio, anche l'innovazione faceva parte dell'equazione. Hubert de Givenchy ha lasciato il segno con la sua collezione di debutto nel 1952: si basava su spezzati, che una donna poteva combinare e abbinare piuttosto che indossare servilmente come dimostrato da uno stilista, e questo era un concetto nuovo per l'epoca.
Anche il fatto che il couturier fosse il più giovane sulla scena parigina (e un bel 6 piedi) non ha danneggiato le sue recensioni.
Givenchy fu preso sotto l'ala protettrice del maestro spagnolo Cristóbal Balenciaga, e in seguito il suo lavoro divenne meno evidentemente orientato alla gioventù.
Lui e il suo mentore sono stati descritti dal New York Times come "senza dubbio i designer più profetici del mondo". Durante questa era introdusse (contemporaneamente a Balenciaga) la rivoluzionaria chemise, o abito a sacco, acclamato come "una forma di moda genuinamente nuova". È anche considerato il pioniere della silhouette della principessa, e quando lo sprite cinematografico Audrey Hepburn indossò per la prima volta il Little Black Dress di Givenchy, il suo nome divenne per sempre legato alla scollatura di Sabrina.