"ღია ტრაბახი" არის ტერმინი, რომელსაც ციფრული თაობები იყენებენ ახლად შეძენილი ფუფუნების ნივთებისა და განცხადებების ჩვენებისთვის სოციალურ მედიაში. თანატოლების შურის საგნები, ისინი ხშირად ეზოთერულ ხასიათს ატარებენ: ფეხსაცმელი, ჩანთები და ტანსაცმელი, რომელიც ტრადიციულად არ არის სასიამოვნო თვალისთვის; ცოტა უხერხული, საკმაოდ დივერსიული ან მახინჯი-მაგარი. მათი სიგრილე საზოგადოების ცოდნაა: თუ იცი, იცი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მეთოდოლოგია ბევრ რამეზე, რაც მეთიუ მ. უილიამსმა შექმნა Givenchy-სთვის.
მისი მოღვაწეობა სახლში, როგორც ჩანს, სტრატეგიულად მიზნად ისახავს გენერალ Z-ს და მათ, ვინც საკუთარ თავს ასახავს მათში - ყოველ შემთხვევაში, თუ გასული წლის სოციალური მედიის კამპანია, რომელშიც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული ვარსკვლავები მონაწილეობენ.
”დღის ბოლოს, ის უბრუნდება ინსტინქტს და იმას, რაც მე მინდა. არც ისე სტრატეგიული ვარ. იმედია მომხმარებელს მოეწონება ის, რაც მე მომწონს. ”
მეთიუ მ უილიამსი.
თქვა დიზაინერმა პარიზიდან სატელეფონო ზარზე, მაგრამ მისი მეორე კურსის კოლექცია საკმაოდ მორგებული ჩანდა Gen Z სეგმენტზე. სილუეტები იყო გრაფიკული და ინტენსიური ისე, რომ ეხმიანებოდა ციგურების ტანსაცმლის მოცულობებს უფრო სარტორულ ხაზებში; "მიკრო-მაკრო", უწოდა მან მათ - გაზვიადებულები, თითქოს ეკრანიდან ჩანდეს.
ტექსტურები იყო ჰიპერ-ტაქტილური ისე მესიამოვნა, რომ ტელეფონის ყდა, ყალბი ნიანგის ან ნეონის ფაფუკით, აიძულებს ტვინს მისწვდეს და შეეხოს მას. და აქსესუარებს ჰქონდათ უცნაური და სკულპტურული ხარისხი მათ შესახებ, რაც მათ დასამახსოვრებელს და ინსტაგრამის ღირსებას აქცევს, როგორც უადგილო ობიექტს წარმოუდგენელ გარემოში.
იგი განსახიერებული იყო მსხვილ, ბეწვის ქურთუკებში და ჟილეტებში შესატყვისი ბალკლავებით - რქიანი, როგორც გასულ სეზონში - და გიგანტური ბეწვის ხელთათმანები, როგორც რაღაც ჟან მ. ოელის რომანიდან, მაგრამ შესაძლოა უფრო "მიწიერი", როგორც უილიამსმა თქვა თავის ჩლიქზე. - პლატფორმის ფეხსაცმლის მსგავსი, კენტავრისთვის მორგებული.
წარმოდგენილია პარიზის ინდუსტრიულ La Défense Arena-ში (რომელიც დიზაინერმა თქვა, რომ მას ახსენებდა მის ყოფილ კარიერას ჩაცმულ მუსიკოსებს) მოდელების თავებზე, თითქოს მფრინავი თეფშიდან გაქცეული ფარებით, კოლექცია იყო ძალიან სამეცნიერო ფანტასტიკური ჯოჯოხეთი, მაგრამ ჩაკეტვისგან შთაგონებული გარე ტრიალი, რომელსაც ამ სეზონს მივეჩვიეთ. სინამდვილეში, თუ დროში ჩვენმა დასაბუთებულმა მომენტმა დიზაინერების გონება გარე სამყაროზე გადაიტანა, ეს იყო საფლავი გარეთ - უფრო მკაცრი, მოდური ვერსია.
მკაცრ და მოდურ საკითხებზე საუბრისას, კუბის დიდი ჯაჭვები ესაუბრებოდნენ ამჟამინდელ სოციალური მედიის მანიას, ხოლო სამკერვალო და კაბების გაფორმება აგრძელებდა უილიამსის შეტაკებას ჟივანშის ატელიეებსა და საკუთარ ინდუსტრიულ სამყაროს შორის.
”ისინი სენსუალური და ელეგანტური არიან და აჩვენებენ ქალურ გაძლიერებას”, - თქვა მან.
მან იგივე მგრძნობელობა თარგმნა თავის პირველ დიდ ბიძგში წითელი ხალიჩისკენ, ხისტი სეკინებით შეკერილი წყლის საღამოს კაბებით, რომლებიც ტალღების აჯანყებასავით ცოცხალ ღეროებად იქცევა. მათი ხაზები ასახავდა უილიამსის მუდმივ წინადადებას ქალის სილუეტის შესახებ, რომელიც გამოხატული იყო ნაქსოვი ბოდიკონის ნომრებით ან სვეტების კაბებით.არსებობის პირველი 43 წლის განმავლობაში ჟივანშის სახლი კონსერვატიული გემოვნების ძეგლი იყო.
ასეც რომ იყოს, უპრობლემოდ, ინოვაციაც განტოლების ნაწილი იყო. ჰუბერტ დე ჟივანშიმ დაამტკიცა თავისი სადებიუტო კოლექციით 1952 წელს: იგი დაფუძნებული იყო ცალ-ცალკეებზე, რომელთა შეხამებაც ქალს შეეძლო, ვიდრე მონურად ეცვა, როგორც ეს დიზაინერმა აჩვენა, და ეს იყო ახალი კონცეფცია იმ დროისთვის.
ის, რომ კუტურიერი პარიზის სცენაზე ყველაზე ახალგაზრდა იყო (და ძალიან სიმპათიური 6-ფუტი) არც მის შეფასებებს ავნებს.
ჟივანში აიყვანეს ესპანელი ოსტატის კრისტობალ ბალენსიაგას მეთაურობით, შემდეგ კი მისი ნამუშევარი ნაკლებად აშკარად ახალგაზრდებზე იყო ორიენტირებული.
მას და მის მენტორს The New York Times-მა უწოდა, როგორც „უდავოდ ყველაზე წინასწარმეტყველური დიზაინერები მსოფლიოში“. ამ ეპოქაში მან შემოიტანა (ბალენსიაგასთან ერთად) რევოლუციური ტანსაცმლის, ან ტომრის კაბა, რომელიც აღიარებულია, როგორც "ნამდვილად ახალი მოდის ფორმა". მას ასევე მიაწერენ პრინცესას სილუეტის პიონერობას და როდესაც კინემატოგრაფიულმა სპრაიტმა ოდრი ჰეპბერნმა პირველად ჩაიცვა ჟივანშის პატარა შავი კაბა, მისი სახელი სამუდამოდ დაუკავშირდა საბრინას დეკოლტეს.