Demna Gvasalia는 신화적인 파리지앵을 상대했고, 아스팔트 바닥에서 뿜어져 나오는 타르 냄새처럼 톡 쏘는 시크함과 함께 그의 태도는 강렬했습니다.
계절 테마와 내러티브의 컬렉션을 비우는 것은 Demna Gvasalia가 패션과 Balenciaga에 가져온 큰 아이디어 중 하나였습니다. 그는 가을을 맞이하여 "오늘날의 진정한 파리지앵"에 대한 자신의 비전을 펼칠 향기로운 아스팔트의 광대한 들판을 쏟아 부었습니다. 황량한 세트와 희미하고 깜박이는 조명은 거의 손님의 무릎을 스칠 듯이 스쳐 지나간 대담하고 스릴 넘치는 패션의 돌진을 가리지 않았습니다.
Gvasalia는 또한 그가 주로 테일러링에 초점을 맞추는 고정관념과 크리스토발 발렌시아가(Cristóbal Balenciaga)가 개척한 고치, 베이비돌, 세미핏 형태를 포함한 정밀한 실루엣에 중점을 두었던 대부분의 스트리트웨어 클랩트랩을 벗어났습니다. 무대 뒤에서 그는 "저택은 오랜 역사를 가지고 있지만 기본적으로 현대화하고 오늘날의 고객에게 어필하도록 하는 것이 내 일입니다."라고 말했습니다.
광범위한 WWD 인터뷰에서 사전에 그의 파리 테마를 발표하는 것도 디자이너에게는 새롭고 선견지명이 있는 일이었습니다. 부르주아 갈릭 시크가 프랑스 수도에서 추진력을 얻고 있다는 점을 고려할 때 선견지명입니다.
그의 테이크는 날 것이었고 바닥에서 뿜어져 나오는 타르 냄새처럼 자극적인 날카로운 모서리를 발산했습니다. Gvasalia에게 파리는 1950년대와 60년대의 아치 꾸뛰르 사진으로 대표되는 신화적인 패션 도시가 아니라, 투지와 맹렬함의 도움으로 떠들썩한 대도시입니다. "패턴과 모양은 식료품 쇼핑, 오토바이로 통근, 퇴근 후 외출과 같은 일반적인 일상 활동을 상징합니다."
Gvasalia는 그녀를 위해 감싸는 누에고치 복어, 호화로운 기모노, 두툼한 벨트 시어링을 제안하면서 특대형에 대한 자신의 주장을 강화했습니다. 그를 위한 냉장고 크기의 카멜 탑 코트와 상자 같은 회색 완두콩 재킷. 컬렉션은 축소되었지만 대부분의 볼륨 플레이가 어깨를 중심으로 하여 매력적이었습니다. 3D 몰딩을 통한 과장된 슬리브 헤드는 Margiela의 아이디어를 정교하게 만들면서 요크와 소매를 앞으로 내밀고 쇄골을 따라 고정하는 동안 완전히 새 것처럼 보였고 반감기처럼 멋진 둥근 모양을 제공했습니다. 그는 이것을 남성용 복퍼와 완두콩 코트에 적용했습니다. 그리고 날렵한 여성용 트렌치코트.
날씬한 모양은 더 길었습니다. 칼라가 매우 높음; 관능적인 직물과 매혹적인 색상으로 표현되어 모아레 실크의 플루티드 네온 코트로 절정에 이르렀습니다. 디자이너의 재치 있는 유머는 뾰족한 에펠탑 반지, 기념품 가게 프린트, 갈색 종이 식료품 가방 모양을 가죽으로 처리하고 프랑스의 "바이오" 또는 유기농 제품 로고와 유사한 로고가 찍혀 있습니다. 깔때기 모양의 이브닝 탑과 어깨 주위를 맴도는 후프가 달린 파티 드레스가 피에르 가르뎅을 연상시키는 것도 재미있었습니다.
쇼는 세 번째 혁신을 반영하여 평소보다 훨씬 더 길었습니다. Gvasalia는 사전 컬렉션을 생략하고 여러 배송 창을 유지하면서 겨울과 봄에 걸친 그의 메가 스테이트먼트를 만들었습니다. 작년에 그의 시그니처 브랜드인 Vetements가 기반을 둔 취리히로 이전한 그는 프랑스 수도에 대한 애정을 폭넓게 표현할 수 있는 기회를 즐겼던 것 같습니다. “떠나면서 나는 파리와 다시 사랑에 빠졌습니다.”라고 그는 생각했습니다.