'오픈 자랑'은 디지털 세대가 새로 구입한 명품과 스테이트먼트를 소셜 미디어에 과시하는 데 사용하는 용어입니다. 동료들이 부러워하는 물건은 종종 난해한 성격을 띠고 있습니다. 전통적으로 눈을 즐겁게 하지 않는 신발, 가방, 의복. 약간 어색하거나, 상당히 전복적이거나, 추악하고 멋진. 그들의 쿨함은 커뮤니티 지식입니다. 알고 계시다면 압니다. Matthew M. Williams가 지방시를 위해 디자인한 많은 것에 그 방법론을 적용할 수 있습니다.
집에서 그의 임기는 전략적으로 Z세대와 그들 자신을 반영하는 사람들을 대상으로 하는 것 같습니다. 적어도 작년에 세계에서 가장 많이 팔로잉된 유명인이 등장한 소셜 미디어 캠페인이 무산된다면 말입니다.
“결국 본능과 내가 원하는 대로 돌아간다. 나는 그렇게 전략적이지 않다. 고객이 내가 좋아하는 것을 좋아하기를 바랍니다.”
매튜 M. 윌리엄스.
디자이너는 파리에서 전화로 말했지만 그의 2학년 컬렉션은 Z세대 세그먼트에 상당히 맞춰진 것 같았습니다. 실루엣은 더 사토리얼 라인으로 스케이트 의류의 볼륨을 반영하는 방식으로 그래픽과 강렬했습니다. 마치 스크린을 통해 보이도록 과장된 “마이크로 매크로”라고 그는 불렀습니다.
질감은 인조 악어 또는 네온 솜털로 된 전화 커버가 뇌가 손을 뻗어 만지고 싶게 만드는 매혹적인 방식으로 극도로 촉각적이었습니다. 그리고 액세서리는 독특한 환경에서 어울리지 않는 물건처럼 기억에 남고 인스타 가치가 있게 만드는 기이하고 조각적인 품질을 가지고 있었습니다.
그것은 크고 모피 코트와 질레로 구현되었으며, 지난 시즌처럼 뿔이 있는 발라클라바와 Jean M. Auel 소설에서나 나올 법한 거대한 모피 벙어리장갑, 그러나 Williams가 그의 발굽에 대해 말한 것처럼 아마도 더 "외계"였을 것입니다. - 같은 플랫폼 신발, 켄타우로스에 적합합니다.
파리 라 데팡스 아레나(디자이너는 이전 직업 드레싱 뮤지션을 떠올리게 함)에서 모델의 머리 위로 헤드라이트를 맴돌며 마치 비행 접시에서 도망치는 것처럼 이 컬렉션은 매우 공상 과학적인 지옥이었습니다. 이번 시즌에 익숙해진 록다운에서 영감을 받은 야외 활동. 사실, 우리의 기초적인 순간이 디자이너들의 마음을 멋진 아웃도어로 바꾸었다면, 이것은 더 터프하고 트렌디한 버전인 무덤 아웃도어였습니다.
거칠고 트렌디한 것에 대해 말하면 초대형 쿠바 체인은 현재 소셜 미디어 매니아에게 말을 걸었고 테일러링에 대한 하드웨어와 드레스의 장식은 지방시 아틀리에와 자신의 산업 세계 사이의 윌리엄스의 충돌을 계속했습니다.
“관능적이고 우아하며 여성의 힘을 보여줍니다.”라고 그는 말했습니다.
그는 그 같은 감성을 단단한 스팽글로 장식된 일종의 아쿠아틱 이브닝 드레스로 레드 카펫에 대한 그의 첫 번째 큰 추진력으로 해석했습니다. 그들의 라인은 니트 바디콘 번호 또는 컬럼 드레스로 표현된 여성 실루엣에 대한 Williams의 지속적인 제안을 반영했습니다.그 존재의 첫 43년 동안, 지방시 하우스는 보수적인 좋은 취향의 기념비였습니다.
그럼에도 불구하고 혁신은 기본적으로 방정식의 일부였습니다. Hubert de Givenchy는 1952년 그의 데뷔 컬렉션으로 주목을 받았습니다. 디자이너가 보여준 것처럼 여성이 느슨하게 입는 것보다 믹스 앤 매치할 수 있는 분리형을 기반으로 했으며 이는 당시로서는 참신한 개념이었습니다.
꾸뛰리에가 파리의 무대에서 가장 어리고(그리고 아주 잘생긴 6피트 6인치) 그의 리뷰도 나쁘지 않았습니다.
지방시는 스페인의 거장 크리스토발 발렌시아가(Cristóbal Balenciaga)의 지휘를 받았고, 이후 그의 작품은 젊음 지향적이지 않게 되었습니다.
그와 그의 멘토는 New York Times에서 "분명히 세계에서 가장 예언적인 디자이너"로 묘사되었습니다. 이 시기에 그는 (발렌시아가와 동시에) "진정으로 새로운 패션 형태"로 찬사를 받은 혁명적인 슈미즈 또는 자루 드레스를 도입했습니다. 그는 또한 공주 실루엣을 개척한 것으로 알려져 있으며 영화의 요정 오드리 햅번이 지방시의 리틀 블랙 드레스를 처음 입었을 때 그의 이름은 사브리나 네크라인과 영원히 연결되었습니다.