Demna Gvasalia kovojo su mitiniu paryžiečiu, o jo požiūris buvo įnirtingas – nuo asfalto grindų sklindantis prašmatnus, aitrus deguto kvapas.
Sezoninių temų ir pasakojimų kolekcijų nusausinimas buvo viena didžiausių idėjų, kurias Demna Gvasalia atnešė į madą ir Balenciaga. Jis davė pakylėjimą rudeniui ir užpylė platų kvepiančio asfalto lauką, ant kurio pademonstravo savo „tikrojo šių dienų paryžiečio“ viziją. Ryškus rinkinys ir blankus, mirgantis apšvietimas neužgožė drąsios, jaudinančios mados veržlumo, kuris slinko pro šalį, beveik sumušdamas svečių kelius.
Gvasalia taip pat atsisakė daugumos gatvės drabužių, su kuriais buvo susiformavęs stereotipas, ir daugiausia dėmesio skyrė siuvimui, o Cristóbal Balenciaga sukūrė tikslius siluetus, įskaitant kokonus, babydolls ir pusiau aptemptas formas. „Namas turėjo tokią ilgą istoriją, bet mano darbas iš esmės yra jį modernizuoti ir padaryti jį patrauklų klientui, kokį turime šiandien“, – sakė jis užkulisiuose.
Išankstinis jo Paryžiaus temos paskelbimas plačiame WWD interviu dizaineriui taip pat buvo kažkas naujo – ir numanomo, atsižvelgiant į tai, kad Prancūzijos sostinėje įgauna pagreitį buržuazinės galų elegancijos sugrįžimas.
Jo vaizdas buvo neapdorotas ir sklido kietas kraštas, toks aitrus kaip dervos kvapas, sklindantis nuo grindų. Gvasalijai Paryžius yra ne mitinis mados miestas, vaizduojamas šeštojo ir šeštojo dešimtmečių arkinėse mados nuotraukose, o šurmuliuojantis didmiestis, pasižymintis kruopštumu ir įnirtingumu. „Raštai ir formos simbolizuoja įprastą kasdienę veiklą – apsipirkti bakalėjos, važinėti motociklu ir išvykti po darbo“, – sausai išvardinta laidoje.
Gvasalia sustiprino savo reikalavimą dėl didelių formų, siūlydama jai apgaubiančius kokoninius pūkelius, prabangius kimono ir minkštus diržus; šaldytuvo dydžio, kupranugarių viršutiniai paltai ir dėžutės, pilkų žirnių striukės jam. Kolekcija buvo sumažinta, tačiau įtikinama, o didžioji dalis kūrinių buvo sutelkta ant pečių. Perdėtos rankovių galvutės, naudojant 3-D lipdymą, išplėtotos pagal Margiela idėją, o jungą ir rankoves iškėlus į priekį ir sukabinus išilgai raktikaulio atrodė visiškai naujai ir suteikė šaunią suapvalintą formą, panašią į penumbra. Jis taikė vyrų pūkinius ir žirnių paltus; ir aptakūs moteriški paltai.
Lieknesnės formos buvo ypač ilgos; apykaklės ypač aukštos; ir buvo perteikti spalvingais audiniais ir spalvingomis spalvomis, kurių kulminacija buvo neoniniai paltai iš muare šilko. Dizainerės rūstus humoras atnešė smailius Eifelio bokšto žiedus, suvenyrų parduotuvės spaudinius ir rudo popieriaus bakalėjos maišelius, pagamintus iš odos ir įspaustus logotipu, primenančiu „bio“ arba ekologiškų produktų Prancūzijoje logotipą. Juokingi buvo ir piltuvėlio formos vakariniai palaidinės ir vakarinės suknelės su lanku, svyrančiu aplink pečius, primenančius Pierre'ą Cardiną.
Spektaklis buvo daug ilgesnis nei įprastai, atspindėdamas trečią naujovę: „Gvasalia“ atsisako išankstinių rinkinių ir padarė tai savo didžiuliu pareiškimu, apimančiu žiemą ir pavasarį, kartu išlaikant kelis pristatymo langus. Atrodė, kad jis taip pat džiaugėsi galimybe plačiai išreikšti savo meilę Prancūzijos sostinei, nes pernai persikėlė į Ciurichą, kur dabar yra jo firminis prekės ženklas „Vetements“. „Išsikraustydamas aš tarsi vėl įsimylėjau Paryžių“, – svarstė jis.