„Atviras girtis“ – tai terminas, kurį skaitmeninės kartos vartoja, norėdami socialinėje žiniasklaidoje demonstruoti naujai įsigytus prabangos daiktus ir reklaminius kūrinius. Bendraamžių pavydo objektai, jie dažnai yra ezoterinio pobūdžio: batai, rankinės ir drabužiai, kurie tradiciškai nedžiugina akies; šiek tiek nepatogus, gana griaunantis arba bjaurus-kietas. Jų šaunumas yra bendruomenės žinojimas: jei žinai, tai žinai. Tą metodiką galite pritaikyti daugeliui dalykų, kuriuos Matthew M. Williams kuria „Givenchy“.
Atrodo, kad jo pareigos šiame name strategiškai nukreiptos į Z geną ir tuos, kurie juose atspindi save – bent jau tuo atveju, jei praėjusių metų socialinių tinklų kampanija, kurioje buvo stebimiausios pasaulio įžymybės, yra kažkas tokio.
„Galų gale, tai grįžta prie instinkto ir to, ko aš trokštu. Nesu toks strategiškas. Tikimės, kad klientui patiks tai, kas patinka man“,
Matthew M. Williamsas.
Dizaineris sakė paskambinęs iš Paryžiaus, tačiau jo antro kurso kolekcija atrodė gana pritaikyta Z kartos segmentui. Siluetai buvo grafiški ir intensyvūs taip, kad atkartojo pačiūžų aprangos apimtį labiau sartoriškomis linijomis; Jis pavadino juos „mikro-makro“ – perdėtais, tarsi būtų matomi per ekraną.
Tekstūros buvo itin apčiuopiamos taip, kad telefono dangtelis iš dirbtinio krokodilo arba neoninio pūkelio priverčia smegenis ištiesti ranką ir ją paliesti. O aksesuarai pasižymėjo nuostabia ir skulptūriška savybe, todėl jie yra įsimintini ir verti „Insta“ – tarsi ne vietoje esantis objektas mažai tikėtinoje aplinkoje.
Jį įkūnijo dideli, pūkuoti paltai ir liemenės su derančiomis balaklavomis – raguotomis, kaip ir praėjusį sezoną – ir milžiniškomis pūkuotomis kumštinemis pirštinėmis, panašiomis į Jeano M. Auelio romaną, bet galbūt labiau „nežemiška“, kaip Williamsas sakė apie savo kanopą. -panašūs į platforminius batus, tinkantys kentaurui.
Pramoninėje Paryžiaus „La Défense“ arenoje (kuri, dizainerio teigimu, priminė jo buvusią karjerą besirengiančius muzikantus) su priekiniais žibintais, sklandančiais virš modelių galvų, tarsi jie bėgtų nuo skraidančios lėkštės, kolekcija buvo labai sci-fi pragariška, tačiau uždarymo įkvėptas lauko posūkis, prie kurio šį sezoną jau pripratome. Tiesą sakant, jei mūsų pagrįstas laiko momentas dizainerių mintis nukreipė į puikų lauką, tai buvo kapas lauke – griežtesnė, madingesnė versija.
Kalbant apie sudėtingus ir madingus dalykus, didžiuliai Kubos tinklai kalbėjo apie dabartinę socialinės žiniasklaidos maniją, o siuvimo ir suknelių puošybos įranga tęsė Williamso susidūrimą tarp Givenchy ateljė ir jo paties pramonės pasaulio.
„Jie jausmingi, elegantiški ir rodo moterišką galią“, – sakė jis.
Tą patį jausmingumą jis pavertė savo pirmuoju didžiuliu postūmiu prie raudonojo kilimo, apsivilkęs vandens vakarines sukneles su standžiais blizgučiais, kurios virto gyvybingais krašteliais, kaip bangų dūžta. Jų linijos atspindėjo Williams nuolatinį moteriško silueto pasiūlymą, išreikštą megztais bodycon numeriais arba kolonų suknelėmis.Pirmuosius 43 gyvavimo metus Givenchy namas buvo paminklas konservatyviam geram skoniui.
Nepaisant to, naujovės taip pat buvo lygties dalis. Hubertas de Givenchy padarė ženklą su savo debiutine kolekcija 1952 m.: ji buvo pagrįsta atskiromis detalėmis, kurias moteris galėjo maišyti ir derinti, o ne vergiškai dėvėti, kaip parodė dizaineris, ir tai buvo nauja koncepcija tuo metu.
Tai, kad kurjeris buvo jauniausias Paryžiaus scenoje (ir labai gražus 6 pėdų ūgio), nepakenkė jo atsiliepimams.
Givenchy buvo paimtas po ispanų meistro Cristóbal Balenciaga sparnu, o vėliau jo darbas tapo mažiau orientuotas į jaunimą.
„The New York Times“ jį ir jo mentorių apibūdino kaip „neabejotinai pranašiškiausius pasaulio dizainerius“. Per šią epochą jis pristatė (kartu su Balenciaga) revoliucinę suknelę arba suknelę su maišeliu, pripažintą „tikrai nauja mados forma“. Jam taip pat priskiriami princesės silueto pionieriai, o kai kino dvasia Audrey Hepburn pirmą kartą apsivilko Givenchy mažą juodą suknelę, jo vardas amžiams buvo susietas su Sabrina iškirpte.