Demna Gvasalia cīnījās ar mītisko parīzi, un viņa attieksme bija sīva, un šiks bija tik ass kā darvas smarža, kas plūda no asfalta grīdas.
Sezonas tēmu un stāstījumu kolekcija bija viena no lielajām idejām, ko Demna Gvasalia ienesa modē un Balenciaga. Viņš piešķīra kritiena spēku un izlēja plašu smaržīgu asfalta lauku, uz kura parādīt savu redzējumu par "īsto mūsdienu Parīzi". Stingrais komplekts un blāvs, mirgojošais apgaismojums neaizsedza drosmīgās, aizraujošās modes uzplūdu, kas pagāja garām, gandrīz nositot viesu ceļgalus.
Gvasalia arī palaida vaļā lielāko daļu ielu apģērbu slazdu, par kuru viņš tika uzskatīts par stereotipu, galvenokārt koncentrējoties uz šūšanu, un precīzajiem siluetiem, ko Cristóbal Balenciaga radīja, tostarp kokonus, babydolls un daļēji piemērotas formas. "Mājai ir bijis tik garš stāsts, bet mans uzdevums būtībā ir to modernizēt un padarīt to pievilcīgu klientam, kāds mums ir šodien," viņš teica aizkulisēs.
Viņa Parīzes tēmas izziņošana pirms laika plašā WWD intervijā dizaineram arī bija kaut kas jauns — un tālredzīgs, ņemot vērā buržuāziskā gallu šika atgriešanos Francijas galvaspilsētā.
Viņa uztvere bija neapstrādāta, un izdalīja cietu malu, kas bija tik asa kā darvas smaka, kas plūst no grīdas. Gvasalia uzskata, ka Parīze nav mītiska modes pilsēta, kas attēlota piecdesmito un sešdesmito gadu arku modes fotogrāfijās, bet gan rosīga metropole ar smalkumu un niknumu. “Raksti un formas simbolizē parastās ikdienas aktivitātes — pārtikas preču iepirkšanos, braukšanu ar motociklu un došanos ārā pēc darba,” teikts raidījumā.
Gvasalia pastiprināja savas prasības par lielizmēra formām, piedāvājot viņai aptverošus kokonu lāpstiņus, greznus kimono un gaļas siksnas; ledusskapja izmēra, kamieļu virskārtas un kastītes, pelēkas zirņu jakas viņam. Kolekcija tika samazināta, tomēr pārliecinoša, un lielākā daļa skaļuma atskaņojumu bija vērsta uz pleciem. Pārspīlētās piedurkņu galviņas, izmantojot 3-D veidni, izstrādāja ļoti Margiela ideju, vienlaikus noliekot jūgu un piedurknes uz priekšu un saspiežot tās gar atslēgas kaulu, izskatījās pilnīgi jaunas un piešķīra vēsu, noapaļotu formu, piemēram, pusmbru. Viņš to uzklāja uz pufiem un zirņu mēteļiem vīriešiem; un gludi sieviešu mēteļi.
Slaidākas formas bija īpaši garas; īpaši augstas apkakles; un tika atveidoti greznos audumos un pievilcīgās krāsās, kas beidzās ar rievotiem neona mēteļiem muarē zīdā. Dizainera rūgtais humors izpaudās ar asiem Eifeļa torņa gredzeniem, suvenīru veikala apdrukām un brūna papīra pārtikas maisiņu formām, kas izgatavotas no ādas un apzīmogotas ar logotipu, kas atgādina “bio” jeb organisko produktu logotipu Francijā. Smieklīgi bija arī piltuves formas vakara topi un ballīšu kleitas ar stīpiņu, kas lidinās ap pleciem, atgādinot Pjēru Kardinu.
Izrāde bija daudz garāka nekā parasti, atspoguļojot trešo jauninājumu: Gvasalia atsakās no iepriekšējas savākšanas un padarīja to par savu milzīgo paziņojumu, kas aptver ziemu un pavasari, vienlaikus saglabājot vairākus piegādes logus. Likās, ka viņš arī priecājās par iespēju plaši paust savu mīlestību pret Francijas galvaspilsētu, jo pagājušajā gadā viņš pārcēlās uz Cīrihi, kur tagad atrodas viņa zīmols Vetements. "Atceļoties prom, es atkal iemīlējos Parīzē," viņš domāja.