“Atklātā lielīšanās” ir termins, ko digitālās paaudzes lieto, lai sociālajos medijos demonstrētu jauniegūtās luksusa preces un paziņojumus. Vienaudžu skaudības objekti, tiem bieži ir ezotērisks raksturs: apavi, somas un apģērbi, kas tradicionāli nav patīkami acīm; mazliet neveikli, diezgan graujoši vai neglīti-forši. Viņu vēsums ir sabiedrības zināšanas: ja jūs zināt, jūs zināt. Šo metodiku var izmantot daudzām lietām, ko Metjū M. Viljamss izstrādā uzņēmumam Givenchy.
Šķiet, ka viņa pilnvaru laiks mājā ir stratēģiski mērķēts uz Z paaudzi un tiem, kas tajās atspoguļojas — vismaz tad, ja pagājušā gada sociālo mediju kampaņa, kurā piedalījās visvairāk sekotās slavenības pasaulē, ir kaut kas līdzīgs.
“Dienas beigās tas atgriežas pie instinktiem un tā, ko es vēlos. Es neesmu tik stratēģisks. Cerams, ka klientam patīk tas, kas man patīk,"
Metjū M. Viljamss.
Dizaineris teica telefona zvanā no Parīzes, taču viņa otrā kursa kolekcija šķita diezgan pielāgota šim Z paaudzes segmentam. Silueti bija grafiski un intensīvi tādā veidā, kas atbalsoja skrituļslidu apģērba apjomus sartoriālākās līnijās; "Mikro-makro," viņš tos nosauca — pārspīlēti, it kā radīti, lai tos redzētu caur ekrānu.
Tekstūras bija īpaši taustāmas tādā hipnotiskā veidā, ka tālruņa vāciņš mākslīgā krokodila vai neona pūciņā liek smadzenēm izstiepties un pieskarties tam. Un aksesuāriem bija savdabīga un skulpturāla kvalitāte, kas padara tos neaizmirstamus un Insta cienīgus, piemēram, nevietā esošu priekšmetu maz ticamā vidē.
Tas bija iemiesots lielos, pūkainos mēteļos un žaketēs ar pieskaņotām balaklavām — ar ragiem, tāpat kā pagājušajā sezonā — un milzīgiem pūkainiem dūraiņiem kā no Žana M. Auela romāna, bet varbūt vairāk "ārpuszemes", kā Viljamss teica par savu nagu. -kā platformas kurpes, piemērotas kentauram.
Kolekcija tika prezentēta industriālajā Parīzes La Défense arēnā (kas, pēc dizainera teiktā, viņam atgādināja par viņa kādreizējo karjeru, kas ģērbās mūziķus) ar priekšējiem lukturiem, kas lidinās virs modeļu galvām, it kā viņi bēgtu no lidojoša šķīvīša, kolekcija bija ļoti zinātniski izdomāta, taču bloķēšanas iedvesmots brīvdabas pavērsiens, pie kā mēs esam pieraduši šajā sezonā. Faktiski, ja mūsu pamatotais brīdis ir pievērsis dizaineru prātus dabai, šis bija kaps brīvā dabā — stingrāka, modernākā versija.
Runājot par skarbām un modernām lietām, lielizmēra Kubas ķēdes runāja par pašreizējo sociālo mediju māniju, savukārt aparatūra pielāgošanā un kleitu izrotāšanā turpināja Viljamsa sadursmi starp Givenchy ateljē un viņa paša industriālo pasauli.
"Viņi ir jutekliski un eleganti un parāda sieviešu spēku," viņš teica.
Šo pašu jūtīgumu viņš pārveidoja savā pirmajā lielajā gājienā uz sarkanā paklāja ūdens vakarkleitās ar stingrām fliteriem, kas kā viļņu sabrukums pārvērtās dzīvīgās apmales. Viņu līnijas atspoguļoja Viljamsas pašreizējo sieviešu silueta priekšlikumu, kas izteikts trikotāžas ķermeņa skaitļos vai kolonnu kleitās.Pirmos 43 pastāvēšanas gadus Givenchy nams bija konservatīvi labas gaumes piemineklis.
Pat ja tā, uzreiz no kastes, arī inovācija bija daļa no vienādojuma. Huberts de Givenchy guva ievērojamu zīmi ar savu debijas kolekciju 1952. gadā: tās pamatā bija atdalītāji, kurus sieviete varēja sajaukt un saskaņot, nevis valkāt verdziski, kā to demonstrēja dizainers, un tā bija jauna koncepcija tajā laikā.
Tas, ka kurjers bija jaunākais uz Parīzes skatuves (un ļoti izskatīgs 6 pēdas garš), nekaitēja arī viņa atsauksmēm.
Givenchy tika pārņemts spāņu meistara Cristóbal Balenciaga paspārnē, un pēc tam viņa darbs kļuva mazāk orientēts uz jauniešiem.
Viņu un viņa mentoru The New York Times raksturoja kā "neapšaubāmi pasaules pravietīgākos dizainerus". Šajā laikmetā viņš ieviesa (vienlaikus ar Balenciaga) revolucionāro tērpu jeb maisu kleitu, kas tika atzīta par “patiesi jaunu modes formu”. Viņam tiek piedēvēts arī princeses silueta pionieris, un, kad kino māksliniece Odrija Hepbērna pirmo reizi uzvilka Givenchy mazo melno kleitu, viņa vārds uz visiem laikiem tika saistīts ar Sabrina kakla izgriezumu.