Демна Гвасалија се справи со митскиот парижанец, а неговиот став беше жесток, со шик лут како мирисот на катран што се ширеше од асфалтниот под.
Исцрпувањето на колекции од сезонски теми и наративи беше една од големите идеи што Демна Гвасалија ги донесе во модата и на Баленсијага. Тој го даде тоа охрабрување за падот и истури огромно поле со миризлив асфалт врз кој можеше да продефилира со својата визија за „вистинскиот Парижанец на денешницата“. Остриот сет и слабото, треперливо осветлување не го прикриваа напливот на смела, возбудлива мода што минуваше минатото, речиси четкајќи ги колената на гостите.
Гвасалија, исто така, ги отфрли повеќето клипови за улична облека со кои беше стереотипизиран за да се фокусира главно на кроењето, а прецизните силуети кои Кристобал Баленсијага ги иницираше, вклучително и кожурци, бебешки кукли и полуфини форми. „Куќата имаше толку долга приказна, но мојата работа во основа е да ја модернизирам и да ја направам привлечна за клиентите што ги имаме денес“, рече тој зад сцената.
Објавувањето на неговата париска тема предвреме во опширното интервју на WWD беше исто така нешто ново за дизајнерот - и претпазливо, со оглед на враќањето на буржоаскиот галски шик што добива на интензитет во француската престолнина.
Неговото земање беше сурово и испушташе тврд раб лут како мирисот на катран што се ширеше од подот. За Гвасалија, Париз не е митскиот моден град претставен на лак-модните фотографии од педесеттите и шеесеттите години, туку бум метропола, со помош на жар и жестокост. „Шаблемите и облиците ги симболизираат заедничките дневни активности - купување намирници, патување со мотор и излегување надвор после работа“, суво се набројува шоуто.
Гвасалија го засили своето тврдење за преголеми облици, предлагајќи ѝ обвивки од кожурец, раскошни кимона и шишарки со појас; за него во големина на фрижидер, горни палта од камила и кутии, сиви јакни од грашок. Колекцијата беше поделена, но сепак привлечна, со повеќето од томовите снимени центрирани на рамената. Претераните глави на ракавите преку 3-Д обликување ја разработија идејата на Маргиела, додека кревањето на јаремот и ракавите напред и лепењето по клучната коска изгледаа сосема ново и дадоа ладно заоблена форма, како пенумбра. Тој го примени ова на пуфери и палта од грашок за мажи; и елегантни тренч палта за жени.
Потенките форми беа екстра долги; јаки екстра високи; и беа изречени во сладострасни ткаенини и привлечни бои, кулминирајќи со неонски палта со флејт во свила моаре. Кривиот хумор на дизајнерот се појави со шилести прстени од Ајфеловата кула, отпечатоци од продавница за сувенири и облици на кеси за намирници од кафена хартија, изработени во кожа и печатени со лого налик на она за „био“ или органски производи во Франција. Смешни беа, исто така, вечерните врвови во форма на инка и фустаните за забава со обрач кој лебдеше околу рамениците, евоцирајќи го Пјер Карден.
Шоуто беше многу подолго од вообичаеното, одразувајќи ја третата иновација: Гвасалија се откажува од претколекциите и ја даде оваа своја мега изјава меѓу зимата и пролетта, додека одржува повеќе прозорци за испорака. Се чинеше дека тој исто така уживаше во можноста на експанзивен начин да ја изрази својата наклонетост кон француската престолнина, откако се пресели во Цирих минатата година, каде што сега се наоѓа неговиот потписен бренд Vetements. „Со оддалечувањето, некако повторно се заљубив во Париз“, размислуваше тој.