„Отвореното фалење“ е термин што го користат дигиталните генерации за прикажување на новостекнати луксузни предмети и изјави на социјалните мрежи. Предметите на завист од врсниците, тие често се од езотерична природа: чевли, чанти и облека што традиционално не се пријатни за око; малку непријатно, прилично субверзивно или грдо-кул. Нивната ладнокрвност е знаење на заедницата: ако знаете, знаете. Можете да ја примените таа методологија на многу работи што Метју М. Вилијамс ги дизајнира за Живанши.
Неговиот мандат во куќата изгледа стратешки насочен кон генералот З и оние што се пресликуваат во нив - барем ако минатогодишната кампања на социјалните мрежи со најследените познати личности во светот е нешто што може да се случи.
„На крајот од денот се враќа на инстинктот и на она што го посакувам. Не сум толку стратешки. Се надевам дека на клиентот ќе му се допадне она што јас го сакам“,
Метју М. Вилијамс.
Дизајнерот рече на телефонски повик од Париз, но неговата колекција од втора година изгледаше прилично прилагодена на тој сегмент на Gen Z. Силуетите беа графички и интензивни на начин кој одекнуваше на волуменот на скејт-облеката во повеќе сарториски линии; „микро-макро“, ги нарече тој - претерани како да се направени за да се видат преку екран.
Текстурите беа хипер-тактилни на тој хипнотичен начин што капакот на телефонот во вештачки крокодил или неонски замаглување го тера мозокот да сака да ја допре и да го допре. А додатоците имаа необичен и скулпторски квалитет за нив што ги прави незаборавни и вредни за Инстата, како предмет што не е на место во неверојатен амбиент.
Беше отелотворена во големи, крзнени палта и жици со соодветни балаклави - со рогови, како минатата сезона - и огромни крзнени белезници како нешто од романот на Жан М. Оуел, но можеби повеќе „вонземски“, како што рече Вилијамс за неговото копито. -како чевли на платформа, погодни за кентаур.
Презентирана во индустриската Париз Ла Дефенс Арена (за која дизајнерот рече дека го потсетува на неговата поранешна кариера како облекувајќи музичари) со фарови кои лебдат над главите на моделите како да бегаат од летечка чинија, колекцијата беше многу научно-фантастичен пекол, но со пресврт на отворено инспириран од заклучувањето на кој се навикнавме оваа сезона. Всушност, ако нашиот втемелен момент во времето ги насочи умовите на дизајнерите кон одличното отворено, ова беше гробот на отворено - поцврстата, помодерна верзија.
Зборувајќи за тешки и модерни работи, големите кубански синџири зборуваа за актуелната манија на социјалните мрежи, додека хардверот за кроење и украсувањето на фустаните го продолжи судирот на Вилијамс меѓу ателјеите на Живанши и неговиот сопствен индустриски свет.
„Тие се сензуални и елегантни и покажуваат женско зајакнување“, рече тој.
Истиот тој сензибилитет го преточи во својот прв голем притисок за црвениот тепих, во вид на водни вечерни фустани облечени со крути светки, кои каскадираа во живи рабови како удирање на бранови. Нивните линии го отсликуваа тековниот предлог на Вилијамс за женска силуета, изразена во плетени броеви на боди или фустани со колони.Во првите 43 години од своето постоење, куќата на Живанши беше споменик на конзервативниот добар вкус.
И покрај тоа, веднаш надвор од кутијата, иновацијата беше исто така дел од равенката. Хубер де Живанши остави белег со својата дебитантска колекција во 1952 година: се засноваше на разделби, кои жената можеше да ги меша и да ги спои наместо да ги носи ропски, како што покажа еден дизајнер, и тоа беше нов концепт за тоа време.
Тоа што кутуриерот беше најмладиот на сцената во Париз (и многу убав 6 стапки) не им наштети на неговите критики.
Живанши беше преземен под закрилата на шпанскиот мајстор Кристобал Баленсијага, а потоа неговата работа стана помалку очигледно ориентирана кон младите.
Тој и неговиот ментор беа опишани од Њујорк тајмс како „неспорно најпророчките дизајнери во светот“. За време на оваа ера, тој го воведе (истовремено со Баленсијага) револуционерната облека или вреќичка, прогласена како „вистински нова модна форма“. Нему му се припишува и пионерската силуета на принцезата, а кога кинематографската личност Одри Хепберн првпат го облече малиот црн фустан на Живанши, неговото име засекогаш се поврза со деколтето на Сабрина.