Demna Gvasalia abordou o mítico parisiense, e sua opinião foi feroz, com um chique tão pungente quanto o cheiro de alcatrão flutuando do chão de asfalto.
Drenar coleções de temas e narrativas sazonais foi uma das grandes ideias que Demna Gvasalia trouxe para a moda e para a Balenciaga. Ele deu o empurrãozinho para o outono e derramou um vasto campo de asfalto perfumado sobre o qual desfilou sua visão do "verdadeiro parisiense de hoje". O cenário rígido e a luz fraca e bruxuleante não obscureceram a onda de moda ousada e emocionante que passou rapidamente, quase roçando os joelhos dos convidados.
Gvasalia também deixou de lado a maioria das armadilhas de streetwear com as quais foi estereotipado para se concentrar principalmente na alfaiataria, e as silhuetas de precisão que Cristóbal Balenciaga foi pioneira, incluindo casulos, babydolls e formas semifit. “A casa tem uma longa história, mas meu trabalho é basicamente modernizá-la e torná-la atraente para o cliente que temos hoje”, disse ele nos bastidores.
Anunciar seu tema parisiense com antecedência em uma entrevista expansiva ao WWD também foi algo novo para o designer - e presciente, dado o retorno do chique gaulês burguês ganhando força na capital francesa.
Sua pegada foi crua e emitiu uma ponta dura tão pungente quanto o cheiro de alcatrão flutuando do chão. Para Gvasalia, Paris não é a mítica cidade da moda representada nas fotos da alta costura dos anos 50 e 60, mas uma metrópole vibrante, com ajuda de coragem e ferocidade. “Padrões e formas simbolizam as atividades diárias comuns - fazer compras, viajar de moto e sair depois do trabalho”, o programa enumerou secamente.
Gvasalia reforçou sua reivindicação em formas de grandes dimensões, propondo puffers de casulo envolventes, quimonos suntuosos e shearlings de cinto musculosos para ela; casacos de camelo do tamanho de uma geladeira e jaquetas tipo ervilha cinza para ele. A coleção foi reduzida, mas atraente, com a maioria das peças de volume centradas nos ombros. Cabeças de manga exageradas via moldagem 3-D elaboradas com base em uma ideia muito Margiela, enquanto lançar o jugo e as mangas para frente e pregá-las ao longo da clavícula parecia inteiramente novo e dava um formato arredondado legal, como uma penumbra. Ele aplicou isso a bufê e casacos de ervilha para homens; e gabardinas elegantes para mulheres.
Formas mais finas eram extra longas; colarinhos extra altos; e foram representados em tecidos voluptuosos e cores atraentes, culminando com casacos de néon canelados em seda moiré. O humor irônico do designer veio através de anéis pontiagudos da Torre Eiffel, estampas de lojas de souvenirs e formatos de sacolas de papel pardo feitas em couro e estampadas com um logotipo semelhante ao dos produtos "bio" ou orgânicos na França. Engraçados também eram os tops em forma de funil e os vestidos de festa com uma argola ao redor dos ombros, evocando Pierre Cardin.
O desfile foi muito mais longo do que o normal, refletindo uma terceira inovação: a Gvasalia está dispensando as pré-coleções e fez desta sua mega declaração abrangendo inverno e primavera, enquanto mantém múltiplas janelas de entrega. Parecia que ele também aproveitou a oportunidade de expressar de forma expansiva sua afeição pela capital francesa, tendo se mudado para Zurique no ano passado, onde sua marca, Vetements, agora está sediada. “Ao me mudar, eu meio que me apaixonei de novo por Paris”, ele meditou.