Demna Gvasalia l-a abordat pe mitul parizian, iar interpretarea lui a fost aprigă, cu un șic la fel de înțepător precum mirosul de cadron care se întindea de pe podeaua asfaltului.
Drenarea colecțiilor de teme și narațiuni sezoniere a fost una dintre ideile mari pe care Demna Gvasalia le-a adus la modă și la Balenciaga. El i-a dat toamna și a turnat un câmp vast de asfalt parfumat pe care să-și defileze viziunea despre „adevăratul parizian de astăzi”. Lumina puternică și slabă, pâlpâitoare nu a întunecat zgomotul modei îndrăznețe și palpitante care trecu, aproape periind genunchii oaspeților.
Gvasalia a renunțat, de asemenea, la cele mai multe dintre claptraps de streetwear cu care a fost stereotip pentru a se concentra mai ales pe croitorie și siluetele de precizie pe care Cristóbal Balenciaga le-a inițiat, inclusiv coconi, babydolls și forme semifit. „Casa a avut o poveste atât de lungă, dar treaba mea este practic să o modernizez și să o fac atrăgătoare pentru clientul pe care îl avem astăzi”, a spus el în culise.
Anunțarea temei sale pariziene din timp într-un interviu expansiv WWD a fost, de asemenea, ceva nou pentru designer - și prevăzător, având în vedere revenirea chic-ului burghez galic care a câștigat avânt în capitala Franței.
Luarea lui era crudă și emana o margine dură, la fel de înțepătoare ca mirosul de gudron care se întindea de pe podea. Pentru Gvasalia, Parisul nu este orașul mitic al modei reprezentat în fotografiile arch couture din anii 50 și 60, ci o metropolă plină de zgomot, cu porțiuni de mizerie și înverșunare. „Modelele și formele simbolizează activitățile zilnice obișnuite - cumpărături alimentare, naveta cu motocicleta și ieșirea după serviciu”, notează emisiunea enumerată sec.
Gvasalia și-a întărit pretenția cu privire la formele supradimensionate, propunând pentru ea puf-uri învăluitoare de cocon, kimonouri somptuoase și piese de shearling cu brâu; haine de culoare camel și jachete cu mazăre gri pentru el. Colecția a fost redusă, dar convingătoare, majoritatea jocurilor de volum fiind centrate pe umeri. Capetele exagerate ale mânecilor prin modelare 3-D elaborate pe o idee foarte Margiela, în timp ce înclinând jugul și mânecile înainte și lipindu-le de-a lungul claviculei arătau cu totul noi și dădeau o formă rotunjită rece, ca o penumbră. El a aplicat acest lucru la puf și paltoane pentru bărbați; și trenciuri elegante pentru femei.
Formele mai subțiri erau foarte lungi; gulere foarte inalte; și au fost redate în țesături voluptuoase și culori atrăgătoare, culminând cu paltoane neon canelate din mătase moire. Umorul ironic al designerului s-a manifestat cu inele înțepătoare din Turnul Eiffel, imprimeuri pentru magazine de suveniruri și forme de pungi de băcănie din hârtie maro, realizate în piele și ștampilate cu un logo asemănător cu cel pentru produsele „bio” sau organice din Franța. De asemenea, amuzante erau topurile de seară în formă de pâlnie și rochiile de petrecere cu un cerc plutind în jurul umerilor, evocându-l pe Pierre Cardin.
Spectacolul a fost mult mai lung decât de obicei, reflectând o a treia inovație: Gvasalia renunță la pre-colecții și și-a făcut mega declarația încadrată de iarnă și de primăvară, menținând în același timp mai multe ferestre de livrare. S-a simțit că și el savurat oportunitatea de a-și exprima într-un mod expansiv afecțiunea pentru capitala Franței, după ce s-a mutat anul trecut la Zurich, unde își are acum sediul brand-ul său, Vetements. „Prin mutarea, m-am cam îndrăgostit din nou de Paris”, a gândit el.