„Laudă deschis” este un termen folosit de generațiile digitale pentru a arăta articole de lux nou achiziționate și piese declarative pe rețelele sociale. Obiecte ale invidiei colegilor, acestea sunt adesea de natură ezoterică: pantofi, genți și haine care nu sunt în mod tradițional plăcute ochiului; puțin incomod, destul de subversiv sau urât-cool. Răcoarea lor este cunoașterea comunității: dacă știi, știi. Puteți aplica această metodologie la multe dintre lucrurile pe care Matthew M. Williams le proiectează pentru Givenchy.
Mandatul său la casă pare direcționat strategic către generația Z și pe cei care se oglindesc în ei – cel puțin dacă campania de anul trecut în rețelele sociale, cu cele mai urmărite celebrități din lume, este ceva de rezolvat.
„La sfârșitul zilei, se întoarce la instinct și la ceea ce îmi doresc. Nu sunt atât de strategic. Sper că clientului îi place ceea ce îmi place mie.”
Matthew M. Williams.
Designerul a spus la un apel telefonic de la Paris, dar colecția sa de a doua zi părea destul de adaptată acelui segment de generație Z. Siluetele au fost grafice și intense într-un mod care reflectă volumele de îmbrăcăminte cu skate în linii mai vestimentare; „micro-macro”, le-a numit el – exagerate parcă ar fi făcute să fie văzute printr-un ecran.
Texturile erau hiper-tactile în acel mod hipnotizant în care o husă de telefon din imitație de crocodil sau fuzz neon face ca creierul să vrea să întindă mâna și să-l atingă. Iar accesoriile aveau calitatea pitorească și sculpturală despre ele care le face memorabile și demne de Insta, ca un obiect din afara locului într-un cadru improbabil.
Era întruchipată în paltoane mari și blăni, cu cagoule asortate - cu coarne, ca sezonul trecut - și mănuși uriașe de blană, ca ceva dintr-un roman Jean M. Auel, dar poate mai „extraterestre”, așa cum spunea Williams despre copita lui. -ca pantofi cu platformă, potriviți pentru un centaur.
Prezentată în arena industrială Paris La Défense (despre care designerul a spus că i-a amintit de fosta sa carieră în îmbrăcarea muzicienilor) cu faruri plutind deasupra capetelor modelelor de parcă ar fi fugit dintr-o farfurie zburătoare, colecția a fost un infern SF, dar cu twist-ul în aer liber inspirat de izolare cu care ne-am obișnuit în acest sezon. De fapt, dacă momentul nostru întemeiat în timp a îndreptat mințile designerilor către în aer liber, acesta a fost mormântul în aer liber - versiunea mai dură, mai la modă.
Vorbind despre lucruri dure și la modă, lanțurile cubaneze super-dimensionate au vorbit despre o manie actuală a rețelelor de socializare, în timp ce hardware-ul pentru croitorie și ca înfrumusețare a rochiilor au continuat ciocnirea lui Williams între atelierele Givenchy și propria sa lume industrială.
„Sunt senzuale și elegante și arată împuternicire feminină”, a spus el.
A tradus aceeași sensibilitate în prima sa mare împingere pentru covorul roșu, într-un fel de rochii de seară acvatice șindrilate cu paiete rigide, care se prăbușeau în tivuri vioioase, ca zgomotul valurilor. Liniile lor reflectau propunerea continuă a lui Williams pentru o siluetă feminină, exprimată în numere bodycon tricotate sau rochii coloană.În primii 43 de ani de existență, casa lui Givenchy a fost un monument al bunului gust conservator.
Chiar și așa, imediat ieșită din cutie, inovația a făcut, de asemenea, parte din ecuație. Hubert de Givenchy și-a făcut amprenta cu colecția sa de debut în 1952: se baza pe piese separate, pe care o femeie le putea amesteca și potrivește mai degrabă decât să le poarte cu servitute, așa cum a demonstrat un designer, și acesta era un concept nou pentru acea vreme.
Nici faptul că couturierul a fost cel mai tânăr de pe scena Parisului (și un foarte frumos 6-picior 6) nu i-a rănit nici recenziile.
Givenchy a fost luat sub aripa maestrului spaniol Cristóbal Balenciaga, iar ulterior munca sa a devenit mai puțin evident orientată spre tineret.
El și mentorul său au fost descriși de The New York Times drept „necontestat cei mai profetici designeri din lume”. În această epocă, el a introdus (simultan cu Balenciaga) chemisea revoluționară sau rochia de sac, apreciată ca „o formă de modă cu adevărat nouă”. De asemenea, i se atribuie pionierul siluetei prințesei, iar când spritul cinematografic Audrey Hepburn a îmbrăcat pentru prima dată Little Black Dress a lui Givenchy, numele său a devenit pentru totdeauna legat de decolteul Sabrina.