„Otvorené vychvaľovanie“ je termín, ktorý používajú digitálne generácie na predvádzanie novonadobudnutých luxusných predmetov a kúskov na sociálnych sieťach. Predmety závisti rovesníkov, často majú ezoterický charakter: topánky, tašky a odevy, ktoré tradične nie sú príjemné pre oči; trochu trápne, dosť podvratné alebo škaredo-cool. Ich cool je znalosť komunity: ak vieš, tak vieš. Túto metodológiu môžete použiť na veľa vecí, ktoré Matthew M. Williams navrhuje pre Givenchy.
Zdá sa, že jeho pôsobenie v dome je strategicky zamerané na generáciu Z a tých, ktorí sa v nich zrkadlia – prinajmenšom v prípade, že minuloročná kampaň na sociálnych médiách s najsledovanejšími celebritami na svete je niečo, čím by sa dalo ísť.
„Na konci dňa sa to vráti k inštinktu a k tomu, po čom túžim. Nie som taký strategický. Dúfam, že sa zákazníkovi bude páčiť to, čo sa páči mne,“
Matthew M. Williams.
Návrhár povedal počas telefonátu z Paríža, ale jeho kolekcia v druhom ročníku sa zdala byť celkom prispôsobená tomuto segmentu Gen Z. Siluety boli grafické a intenzívne spôsobom, ktorý odzrkadľoval objem oblečenia na skateboarde vo viac sartoriálnych líniách; „mikro-makro,“ nazval ich – prehnane, ako keby boli videné cez obrazovku.
Textúry boli hypertaktilné tým okúzľujúcim spôsobom, že kryt telefónu z umelého krokodíla alebo neónového chlpu vyvoláva v mozgu túžbu natiahnuť ruku a dotknúť sa ho. A doplnky mali kurióznu a sochársku kvalitu, vďaka ktorej sú zapamätateľné a hodné Insta, ako nemiestny objekt v nepravdepodobnom prostredí.
Bol stelesnený vo veľkých chlpatých kabátoch a vestách so zodpovedajúcimi kuklami – rohatými, ako minulú sezónu – a obrovskými chlpatými rukavicami ako z románu Jeana M. Auela, ale možno viac „mimozemských“, ako povedal Williams o svojom kopyte. -ako topánky na platforme, vhodné pre kentaura.
Kolekcia prezentovaná v industriálnej parížskej La Défense Arene (ktorá mu podľa návrhára pripomínala jeho bývalú kariéru hudobníkov v obliekaní) s reflektormi vznášajúcimi sa nad hlavami modeliek ako na úteku pred lietajúcim tanierom, bola kolekcia veľmi sci-fi inferno, ale s Outdoorový twist inšpirovaný lockdownom, na ktorý sme si túto sezónu už zvykli. V skutočnosti, ak náš uzemnený moment v čase obrátil mysle dizajnérov k vonkajšiemu prostrediu, toto bol hrob vonku – tvrdšia a trendovejšia verzia.
Keď už hovoríme o tvrdých a trendových veciach, veľké kubánske reťazce hovorili so súčasnou mániou sociálnych médií, zatiaľ čo hardvér na krajčírstvo a zdobenie šiat pokračovali vo Williamsovom strete medzi ateliérmi Givenchy a jeho vlastným priemyselným svetom.
"Sú zmyselné a elegantné a preukazujú ženskú silu," povedal.
Tú istú citlivosť pretavil aj do svojho prvého veľkého náporu na červený koberec, v druhoch vodných večerných šiat posiatych pevnými flitrami, ktoré sa prelínali do temperamentných lemov ako búšenie vĺn. Ich línie odzrkadľovali Williamsov prebiehajúci návrh na ženskú siluetu, vyjadrenú pletenými bodycon číslami alebo stĺpovými šatami.Prvých 43 rokov svojej existencie bol dom Givenchy pamätníkom konzervatívneho dobrého vkusu.
Napriek tomu, hneď po vybalení z krabice, súčasťou rovnice bola aj inovácia. Hubert de Givenchy sa preslávil svojou debutovou kolekciou v roku 1952: Bola založená na separátoch, ktoré žena mohla miešať a spájať namiesto toho, aby ich otrocky nosila, ako to predviedol dizajnér, a to bol na tú dobu nový koncept.
To, že návrhár bol najmladší na parížskej scéne (a veľmi pekný 6-noha-6), neublížilo ani jeho recenziám.
Givenchy si vzal pod svoje krídla španielsky majster Cristóbal Balenciaga a potom sa jeho tvorba menej zjavne orientovala na mládež.
The New York Times ho a jeho mentora opísali ako „nesporne najprorockejších dizajnérov na svete“. Počas tejto éry predstavil (súčasne s Balenciagou) revolučnú košieľku alebo vrecové šaty, uznávané ako „skutočne nový módny tvar“. Je tiež považovaný za priekopníka siluety princeznej, a keď si filmová škriatka Audrey Hepburn prvýkrát obliekla Givenchy's Little Black Dress, jeho meno sa navždy spojilo s výstrihom Sabrina.