Demna Gvasalia se je spopadla z mitskim Parižanom in njegova odločitev je bila ostra, z šikom, ki je oster kot vonj po katranu, ki je šival iz asfaltnih tal.
Izčrpavanje zbirk sezonskih tem in pripovedi je bila ena od velikih idej, ki jih je Demna Gvasalia prinesel v modo in v Balenciago. Dal je temu vznemirjenemu padcu in nasul ogromno polje dišečega asfalta, po katerem je paradirala svojo vizijo »pravega Parižana današnjega časa«. Oster niz in zatemnjena, utripajoča osvetlitev nista zakrila navala drzne, vznemirljive mode, ki je švigala mimo in gostom skorajda ščetkala kolena.
Gvasalia je prav tako opustil večino uličnih oblačil, s katerimi je bil stereotip, da se osredotoči predvsem na krojenje, in natančne silhuete, ki jih je uvedel Cristóbal Balenciaga, vključno s kokoni, babydolls in polfit oblikami. "Hiša je imela tako dolgo zgodbo, vendar je moja naloga v bistvu, da jo posodobim in naredim privlačno za stranko, ki jo imamo danes," je dejal v zakulisju.
Predčasna napoved njegove pariške teme v obsežnem intervjuju za WWD je bila tudi nekaj novega za oblikovalca – in previdljivega, glede na vrnitev meščanskega galskega šika, ki je pridobivala zagon v francoski prestolnici.
Njegov posnetek je bil surov in je oddajal trd rob, tako oster kot vonj po katranu, ki je šival s tal. Za Gvasalijo Pariz ni mitsko modno mesto, predstavljeno na arch couture fotografijah petdesetih in šestdesetih let, ampak živahna metropola, s porcijami odpornosti in divjega. "Vzorci in oblike simbolizirajo običajne vsakodnevne dejavnosti - nakupovanje živil, vožnjo z motorjem in odhod po službi," je suhoparno naštela oddaja.
Gvasalia je svojo trditev o prevelikih oblikah podkrepil in zanjo predlagal ovijajoče puflaste kokone, razkošne kimone in močne škarje s pasom; velikosti hladilnika, kamelje plašče in škatlaste, sive grahove jakne zanj. Kolekcija je bila okrnjena, a prepričljiva, večina volumna je bila osredotočena na ramena. Pretirane glave rokavov s pomočjo 3-D oblikovanja so bile izdelane na zelo Margielini ideji, medtem ko so nagnjeni jarm in rokavi naprej in zavijanje vzdolž ključnice izgledali povsem novo in so dali hladno zaobljeno obliko, kot polsen. To je nanesel na puhle in grahove plašče za moške; in elegantni ženski plašči.
Vitkejše oblike so bile zelo dolge; zelo visoki ovratniki; in so bili upodobljeni v razkošnih tkaninah in privlačnih barvah, ki so dosegli vrhunec z nabranimi neonskimi plašči iz moar svile. Oblikovalčev zvit humor je prišel do izraza z ostrimi prstani Eifflovega stolpa, potiski iz trgovin s spominki in oblikami vrečk za živila iz rjavega papirja, narejenimi v usnju in odtisnjenim z logotipom, ki je podoben tistemu za "bio" ali ekološke izdelke v Franciji. Smešne so bile tudi večerne majice v obliki lijaka in zabavne obleke z obročem, ki je lebdel okoli ramen in priklical Pierra Cardina.
Predstava je bila veliko daljša kot običajno, kar je odražalo tretjo inovacijo: Gvasalia se opušča pred-zbirk in je to svojo mega izjavo, ki prehaja zimo in pomlad, hkrati pa ohranja več rokov za dostavo. Zdelo se je, da je tudi užival v priložnosti, da na ekspanzivni način izrazi svojo naklonjenost francoski prestolnici, saj se je lani preselil v Zürich, kjer ima zdaj sedež njegova značilna blagovna znamka Vetements. "Ko sem se odselil, sem se nekako spet zaljubil v Pariz," je razmišljal.