Demna Gvasalia u përball me parisienin mitik dhe marrja e tij ishte e ashpër, me një elegancë aq të mprehtë sa era e katranit që përhapej nga dyshemeja e asfaltit.
Thyerja e koleksioneve të temave dhe rrëfimeve sezonale ishte një nga idetë e mëdha që Demna Gvasalia solli në modë dhe në Balenciaga. Ai e dha atë nxitjen për rënien dhe derdhi një fushë të gjerë asfalti aromatike mbi të cilën do të parakalonte vizionin e tij për "parizianin e vërtetë të sotëm". Kompleti i zbehtë dhe ndriçimi i zbehtë, vezullues nuk e errësuan nxitimin e modës së guximshme, drithëruese që kaloi në të kaluarën, pothuajse duke u krehur gjunjët e të ftuarve.
Gvasalia gjithashtu la të heqë dorë nga pjesa më e madhe e veshjeve të rrobave të rrugës me të cilat është stereotipizuar për t'u fokusuar kryesisht në rrobaqepësi dhe siluetat precize të Cristóbal Balenciaga ishin pionierët, duke përfshirë fshikëzat, kukullat e foshnjave dhe format gjysmë-fitore. “Shtëpia ka pasur një histori kaq të gjatë, por detyra ime është në thelb ta modernizoj dhe ta bëj tërheqëse për klientin që kemi sot,” tha ai në prapaskenë.
Njoftimi i temës së tij pariziane para kohe në një intervistë të gjerë WWD ishte gjithashtu diçka e re për stilistin – dhe parashikues, duke pasur parasysh rikthimin e elegancës borgjeze galike që po fitonte vrull në kryeqytetin francez.
Marrja e tij ishte e papërpunuar dhe lëshonte një skaj të fortë aq të athët sa era e katranit që dilte nga dyshemeja. Për Gvasalia, Parisi nuk është qyteti mitik i modës i përfaqësuar në fotot e modës së harkut të viteve pesëdhjetë dhe gjashtëdhjetë, por një metropol i zhurmshëm, me ndihmën e zhavorrit dhe të egërsisë. "Modelet dhe format simbolizojnë aktivitetet e zakonshme të përditshme - pazaret ushqimore, udhëtimi me motoçikletë dhe dalja pas punës," vëren emisioni i renditur në mënyrë të thatë.
Gvasalia e përforcoi pretendimin e tij për forma të mëdha, duke i propozuar asaj puferë me fshikëz mbështjellës, kimono luksoze dhe gërshërë me rripa; në madhësi frigoriferike, veshjet e sipërme me deve dhe xhaketa ngjyrë gri, bizele për të. Koleksioni ishte i pakësuar, por tërheqës, me shumicën e luajtjeve të vëllimit të përqendruara mbi supet. Kokat e ekzagjeruara të mëngëve nëpërmjet formimit 3-D përpunuan një ide shumë të Margiela-s, ndërsa vendosja e zgjedhës dhe mëngëve përpara dhe ngjitja e tyre përgjatë kockës së klavikulës dukeshin krejtësisht të reja dhe jepnin një formë të rrumbullakosur të ftohtë, si një gjysmëhije. Ai e aplikoi këtë për puffers dhe pallto bizele për meshkuj; dhe mantelet elegante për femra.
Format më të holla ishin tepër të gjata; jakë tepër të larta; dhe u përpunuan me pëlhura epshore dhe ngjyra tërheqëse, duke arritur kulmin me pallto neoni me flakë në mëndafsh moire. Humori i hidhur i stilistit erdhi me unaza të mprehta të Kullës Eiffel, printime të dyqaneve të suvenireve dhe forma çanta ushqimore prej letre kafe, të bëra në lëkurë dhe të stampuara me një logo që ngjan me atë të produkteve "bio" ose organike në Francë. Qesharake, gjithashtu, ishin bluzat e mbrëmjes në formë hinke dhe fustanet e festës me një rrathë që rri pezull rreth shpatullave, duke evokuar Pierre Cardin.
Shfaqja ishte shumë më e gjatë se zakonisht, duke pasqyruar një risi të tretë: Gvasalia po shpërndan para-koleksionet dhe e bëri këtë mega deklaratën e tij në mes të dimrit dhe pranverës, duke ruajtur dritaret e shumta të dërgesave. Dukej sikur ai e shijoi gjithashtu mundësinë për të shprehur në një mënyrë të gjerë dashurinë e tij për kryeqytetin francez, pasi ishte zhvendosur në Cyrih vitin e kaluar, ku tani bazohet marka e tij e njohur, Vetements. “Duke u larguar, u dashurova sërish me Parisin”, mendoi ai.