"mburrja e hapur" është një term i përdorur nga gjeneratat dixhitale për të treguar artikujt luksoz të sapo blerë dhe pjesët e deklaratave në mediat sociale. Objektet e zilisë së bashkëmoshatarëve, shpesh janë të një natyre ezoterike: këpucë, çanta dhe veshje që tradicionalisht nuk janë të këndshme për syrin; pak e sikletshme, mjaft subversive, ose e shëmtuar-cool. Ftohtësia e tyre është njohja e komunitetit: nëse e dini, ju e dini. Ju mund ta aplikoni atë metodologji për shumë gjëra që Matthew M. Williams harton për Givenchy.
Mandati i tij në shtëpi duket i synuar strategjikisht te Gen Z dhe ata që pasqyrojnë veten në to – të paktën nëse fushata e mediave sociale të vitit të kaluar me personazhet e famshëm më të ndjekur në botë është diçka për të shkuar.
“Në fund të ditës, ajo kthehet në instinkt dhe në atë që dëshiroj. Unë nuk jam aq strategjik. Shpresoj që klientit t'i pëlqejë ajo që unë dua, "
Matthew M. Williams.
Dizajneri tha në një telefonatë nga Parisi, por koleksioni i tij i dytë dukej mjaft i përshtatur për atë segment të Gen Z. Siluetat ishin grafike dhe intensive në një mënyrë që i bënin jehonë vëllimeve të veshjeve të patinave në linja më sartoriale; "mikro-makro", i quajti ai - të ekzagjeruara sikur të bëheshin për t'u parë përmes një ekrani.
Teksturat ishin hiper-taktale në atë mënyrë magjepsëse, saqë një mbulesë telefoni prej krokodili të rremë ose neoni e bën trurin të dëshirojë ta shtrijë dorën dhe ta prekë atë. Dhe aksesorët kishin cilësinë e çuditshme dhe skulpturore rreth tyre që i bën ata të paharrueshëm dhe të denjë për Insta, si një objekt i jashtëzakonshëm në një mjedis të pamundur.
Ai u mishërua me pallto të mëdha, me gëzof dhe xhelatë me kapuçë të ngjashëm - me brirë, si sezoni i kaluar - dhe dorashka gjigante me gëzof si diçka nga një roman i Jean M. Auel, por ndoshta më "jashtëtokësor", siç tha Williams për thundrën e tij. -si këpucë me platformë, të përshtatshme për një centaur.
I prezantuar në Arenën industriale të Parisit La Défense (që stilisti tha se i kujtoi atij karrierën e tij të mëparshme në veshjet e muzikantëve) me fenerë që rrinin pezull mbi kokat e modeleve sikur të ishin duke ikur nga një disk fluturues, koleksioni ishte një ferr fantastiko-shkencor, por me kthesa e jashtme e frymëzuar nga bllokimi me të cilën jemi mësuar këtë sezon. Në fakt, nëse momenti ynë i bazuar në kohë i ka kthyer mendjet e stilistëve drejt ambienteve të shkëlqyera, ky ishte varri jashtë - versioni më i ashpër dhe më trend.
Duke folur për gjëra të vështira dhe në modë, zinxhirët kubanë të mëdhenj folën me një mani aktuale të mediave sociale, ndërsa hardueri në rrobaqepësi dhe si zbukurime në fustane vazhdoi përplasjen e Williams midis atelierëve Givenchy dhe botës së tij industriale.
“Ato janë sensuale dhe elegante dhe tregojnë fuqizim femëror”, tha ai.
Ai e përktheu të njëjtën ndjeshmëri në shtytjen e tij të parë të madhe për tapetin e kuq, në llojin e fustaneve ujore të mbrëmjes, të veshur me tema të ngurtë, të cilat shkriheshin në buzë të gjalla si përplasja e dallgëve. Linjat e tyre pasqyronin propozimin e vazhdueshëm të Williams për një siluetë femërore, të shprehur në numra të thurura trupore ose fustane kollonash.Për 43 vitet e para të ekzistencës së saj, shtëpia e Givenchy ishte një monument i shijes së mirë konservatore.
Edhe kështu, menjëherë jashtë kutisë, inovacioni ishte gjithashtu pjesë e ekuacionit. Hubert de Givenchy la një shenjë me koleksionin e tij debutues në vitin 1952: Ai bazohej në veçesa, të cilat një grua mund t'i kombinonte dhe t'i kombinonte në vend që t'i vishte skllavërisht siç demonstroi një stilist, dhe ky ishte një koncept i ri për atë kohë.
Fakti që stilisti ishte më i riu në skenën e Parisit (dhe një shumë i pashëm 6 këmbë) nuk i dëmtoi as komentet e tij.
Givenchy u mor nën krahun e mjeshtrit spanjoll Cristóbal Balenciaga, dhe më pas puna e tij u bë më pak e dukshme e orientuar drejt rinisë.
Ai dhe mentori i tij u përshkruan nga The New York Times si "padiskutim dizajnerët më profetikë në botë". Gjatë kësaj epoke ai prezantoi (njëkohësisht me Balenciaga) fustanin revolucionar të rrobave, ose fustanin me thes, i vlerësuar si "një formë vërtet e re e modës". Ai vlerësohet gjithashtu si pionier i siluetës së princeshës, dhe kur spriti kinematografik Audrey Hepburn veshi për herë të parë fustanin e zi të vogël të Givenchy, emri i tij u lidh përgjithmonë me dekoltenë e Sabrinës.