MILANO, 17 JANAR 2016
nga ALEXANDER FURY
Ikona është një term i tepërt i përdorur në kulturën bashkëkohore, jo vetëm në modë. Është në rotacionin aktual për të përshkruar gjithçka, nga një hamburger te një palë mbathje. Jashtë shfaqjes së Koleksionit Calvin Klein të vjeshtës 2016, mijëra vajza që bërtisnin brohoritën emrin e Cameron Dallas, një sensacion i dukshëm në internet. "Ai është ikona jonë," tha njëra prej tyre, duke i rrjedhur lot në fytyrën e saj. Askush në vëllazërinë e modës nuk dukej se kishte dëgjuar për të, as ne nuk mund të kuptonim se çfarë bënte. Ishte mjaft Warholian.
Kjo është çështja e ikonave; nuk janë aq shumë për të cilat të gjithë mund të bien dakord. Italo Zucchelli ka më shumë se disa në dispozicion në Calvin Klein, ndonëse—përsa i përket veshjeve, brezi i belit me logo dhe xhinset e parë të suksesshëm të stilistëve në botë renditen lart; ka edhe nga ata gjysmëperëndi të nxirë, të tonifikuar dhe gjysmë të veshur të përjetësuar nga Bruce Weber, lloji i djemve për të cilët ato vajza adoleshente do të kishin bërtitur 20 vjet më parë. Najloni i mbështjellë me ar, platin dhe rozë-ar inkuadronte fytyrat dhe trupat e homologëve bashkëkohorë të atyre meshkujve, modeleve të zbehta që e bëjnë një shfaqje Calvin Klein të duket krejtësisht ndryshe nga çdo gjë tjetër në veshje për meshkuj. Nuk mund të mos mendoja se ato dukeshin paksa si ikona katolike të praruara të shenjtorëve me pamje të dyshimtë. Por ndoshta kjo nuk ishte e qëllimshme.
Zucchelli e ndërtoi koleksionin e tij këtë herë në një tjetër ikonë: kostumin e burrit. "Doja të tregoja fuqinë universale të rrobaqepësisë së burrave," tha ai. Ai vendosi ta bënte këtë duke vendosur për herë të parë kostumet e tij për meshkuj tek femrat – modelja e guximshme si Mariacarla Boscono, Iselin Steiro, Jessica Miller dhe Gemma Ward. Ata nuk janë saktësisht Linda, Christy, Claudia dhe Naomi, por ish-katërshja, ata kanë një faktor njohjeje të menjëhershme. "Është sensuale, seksuale," tha Zucchelli për ato kostume Calvin, të veshura mbi lëkurë të zhveshur nga meshkujt dhe femrat. Ata ishin të prerë në mënyrë të përsosur - ndonjëherë në mënyrë të përsosur sa nuk e kuptonit se si i ndërtonin modelet muskulare në përmasat e Supermenit. Jo se ata nuk ishin tashmë të pajisur natyrshëm: Duhet një tip i veçantë mashkulli për t'u dukur mirë me të brendshmet e gjata me brez CK-si veshjet e sipërme që xhaketat e kostumit me fund në fund të shfaqjes. Të gjithë e dimë se çfarë do të thotë.
Transformimi, megjithatë, është një temë magjepsëse në modë - dhe veçanërisht këtu në Klein. Zucchelli e transformoi xhinsin në një jacquard, të endur me kujdes në një trompe l'oeil të veshjes së përditshme, duke e bërë të përditshmen të çmuar. Zucchelli e përdori fillimisht atë zhakard xhinse për Pranverën—kështu që atyre u mungonte frisson e këndshme e befasisë. E njëjta gjë me fletë metalike, e cila të kujtonte një koleksion shumë specifik të Helmut Lang. Askush nuk u pengua. Alkimia ishte referenca që Zucchelli hodhi jashtë - me sa duket, është diçka për të cilën ai është jashtëzakonisht entuziast dhe ka një bibliotekë plot me libra referimi mbi këtë temë. Kishte kuptim, edhe si frymëzimi i dukshëm pas gjithë atij najloni metalik, që pomponte ndikimin vizual të anorakeve utilitare dhe xhaketave MA1; dhe ndoshta e pranisë së radhës së parë të Dallasit enigmatik. Gjurmimi i mençur konstatoi se ai ishte shndërruar në platin të kulturës pop përmes fuqisë alkimike të mediave sociale të shekullit të 21-të (me sa duket, ai është një përdorues veçanërisht i aftë i platformës së mediave sociale Vine).
A e alkimizoi Zucchelli arin nga Klein me këtë koleksion? Jo mjaft. Kostumet ishin të lëmuara, por të përdorshme; veshjet metalike po kapnin, por ndiheshin të kufizuar në editorial. Nuk mjaftonte as ajo markë vërtet ikonë e Klein. Në përgjithësi, Zucchelli dha një shfaqje që ishte një argjend mjaft i fortë, i veshur me një kostum të zi të prerë mirë.