Демна Гвасалија се ухватио у коштац са митским Парижанином, а његов став је био жесток, са шиком који је био оштар попут мириса катрана који је допирао са асфалтног пода.
Испуштање колекција сезонских тема и наратива била је једна од великих идеја које је Демна Гвасалиа унео у моду и Баленциагу. Он је дао то узбуну за пад и излио огромно поље мирисног асфалта на коме је парадирао своју визију „правог Парижанина данашњице“. Оштар сет и пригушено, трепераво осветљење нису прикрили навалу смеле, узбудљиве моде која је пролазила, скоро па дотакла колена гостију.
Гвасалиа је такође пустио већину уличних плетеница за које је био стереотипно да се фокусира углавном на кројење, и прецизне силуете које је Кристобал Баленсијага пионир, укључујући чауре, лутке за бебе и полуфит облике. „Кућа је имала тако дугу причу, али мој посао је у суштини да је модернизујем и да је учиним привлачном за купца коју имамо данас“, рекао је он иза сцене.
Најављивање своје паришке теме пре времена у експанзивном ВВД интервјуу такође је било нешто ново за дизајнера — и проницљиво, с обзиром на повратак буржоаског галског шика који добија замах у француској престоници.
Његов став је био сиров и испуштао је тврду ивицу оштар попут мириса катрана који је допирао са пода. За Гвасалију, Париз није митски модни град представљен на арцх цоутуре фотографијама педесетих и шездесетих, већ метропола која зуји, уз помоћ тврдоће и жестине. „Узорци и облици симболизују уобичајене свакодневне активности — куповину намирница, путовање на посао мотором и изласке после посла“, суво је набројано у емисији.
Гвасалиа је појачао своју тврдњу о превеликим облицима, предлажући за њу надуваче са омотачем, раскошна кимона и чврсте стрижне пасице; величине фрижидера, камиље капуте и кутијасте, сиве јакне за њега. Колекција је била смањена, али убедљива, са највећим делом обима усредсређеним на рамена. Преувеличане главе рукава путем 3-Д обликовања разрађене су на врло Маргиелиној идеји, док су јарм и рукаве затегнути напред и спојити их дуж кључне кости изгледале су потпуно ново и дале су хладан заобљен облик, попут пенумбре. Применио је ово на пуфере и капуте од грашка за мушкарце; и елегантне капуте за жене.
Тањи облици су били екстра дугачки; крагне екстра високе; и изведени су у раскошним тканинама и привлачним бојама, што је кулминирало неонским капутима од моире свиле. Дизајнеров искосани хумор је дошао до изражаја са шиљастим прстеновима Ајфелове куле, принтовима из продавница сувенира и облицима врећица за намирнице од смеђег папира направљеним од коже и отиснутим логотипом који подсећа на онај за „био“ или органске производе у Француској. Смешне су биле и вечерње мајице у облику левка и свечане хаљине са обручем који лебде око рамена, дочаравајући Пјера Кардена.
Емисија је била далеко дужа него обично, што је одражавало трећу иновацију: Гвасалија се одустаје од пре-колекција и учинио је ово својом мега изјавом која се налази на размеђу зиме и пролећа, уз одржавање више рокова за испоруку. Осећало се као да је такође уживао у прилици да на експанзиван начин изрази своју наклоност према француској престоници, пошто се преселио у Цирих прошле године где је његов препознатљив бренд Ветементс сада смештен. „Одселивши се, некако сам се поново заљубио у Париз“, размишљао је.